Isolation et habillage de notre fourgon aménagé : la préparation des murs

L’isolation et l’habillage d’un fourgon aménagé est toujours l’étape la moins plaisante ! L’aménagement d’un fourgon commence toujours par les étapes les moins gratifiantes (saupoudrée d’une bonne dose d’adrénaline pour les plus débutants). Le nettoyage et l’isolation d’un fourgon sont des étapes à la fois facile et fastidieuse. Cela peut prendre de plusieurs jours à plusieurs semaines, en fonction de la motivation de chacun (et de l’état du fourgon, accessoirement). De notre côté, c’est une étape qu’on déteste : on passe notre temps à éternuer et à s’énerver contre les pans de liège rebelles qui se font la malle une fois qu’on a le dos tourné ! Du coup, ça nous motive à mettre le turbo. On a mis environ 3 jours pour faire le nettoyage, traiter la rouille, faire toute l’isolation et toutes les ouvertures (au nombre de 8). Pour mieux comprendre nos explications sur l’isolation, nous vous conseillons de regarder ces 2 sources, qui se complètent :

• Les explications de Kirikou
• Le tuto à l’ancienne avec nos superbes voix off

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

🐑 Laine de mouton en vrac
🌳 Liège expansé
🧶 Laine de chanvre ou biofob chanvre/lin
💧 Frein vapeur

🛠 Cutter
🛠 Mètre
🛠 Mètre
🛠 Bloc notes
🛠 Crayon
🛠 Établi
🛠 Règle tuteur
🛠 Scie pour isolation
🛠 Mastic colle
🛠 Scotch tescon

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

🚪Les ouvertures en question
📄 Leur modes d’emploi. Ça paraît bête, mais c’est très important. Les découpes y sont généralement expliquées avec précision
📦 Le carton de certaines ouvertures : surveillez, il y a parfois le gabarit déjà tracé sur le carton de livraison!

🛠 Scie sauteuse
🛠 Lame à métaux
🛠 Colle/joint silicone (521UV de chez Sikaflex ou équivalent). Prévoyez un tube par ouverture
🛠 Peinture anti-rouille
🛠 Lunettes de protection
🛠 Casque de protection pour les oreilles

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Difficulté de 2/5 ! C’est une étape simple, mais qui demande à être attentif. On pourrait croire que c’est une étape peu importante, comme rien ne se verra mais croyez-nous … On a déjà vu plusieurs personnes devoir défaire tout leur aménagement pour refaire une isolation mal faite. Ça prend beaucoup de temps, et beaucoup d’argent ! Alors mieux vaut tout faire parfaitement bien dés le début, non ?

TEMPS NÉCESSAIRE

Comptez environ une semaine pour faire votre isolation. L’avantage, c’est que ça ne pourra être que moins, et pas plus. Il vaut mieux prévoir large, car c’est une étape simple mais qu’il faut faire avec minutie pour être sûr d’avoir de bons résultats.

BUDGET NÉCESSAIRE

L’isolation que nous vous présentons dans cet article nous a coûté 450€. Pour estimer votre budget, référez-vous à notre article sur l’isolation.

Au fur et à mesure de notre expérience et des découvertes qui sont faites pour cette étape de l’aménagement, notre vision change. Aujourd’hui, nous continuons de conseiller ce type d’isolation pour les fourgons aménagés mais plutôt avec de la laine de chanvre et en insistant bien sur le fait qu’elle reste plus fragile qu’une isolation du type Armaflex. Il faudra donc redoubler de vigilance : vivre dans un fourgon isolé à la laine nécessite d’être précautionneux avec le taux d’humidité. Installez donc un hygromètre dans votre fourgon, si possible qui indique également le point de rosé, pour essayer de garder un couple hygromètre-température toujours correct pour éviter la formation de condensation. Une isolation à l’Armaflex est beaucoup moins fragile, mais comporte d’autres inconvénients : tout est question de choix !

Regardez à quel point PF a du mal à dissimuler sa joie … C’est parti pour les éternuements, les yeux qui pleurent et les longues heures à découper du liège expansé ! D’ailleurs, merci encore à notre partenaire ECOBATI de nous avoir fourni l’intégralité de l’isolation gratuitement. Après avoir comparé plusieurs entreprises, nous avons choisi de travailler avec eux car ils sont très disponibles pour les demandes de conseils. Ils font attention à la provenance de leur isolation, qui est locale pour la plupart. Une isolation locale et naturelle, on ne pouvait pas rêver mieux ! Grâce à eux, nous avons pu craquer pour un frigo INDEL B, mais chut !

La même isolation que Kirikou, à quelques détails près

Nous avons choisi la même isolation que dans Kirikou, qui nous convenait parfaitement. On se sentait protégés de la chaleur en été, et la chaleur créée par le chauffage l’hiver était retenue plusieurs heures. En plus, il n’y avait aucune condensation (à part sur le pare-brise et les fenêtres de la cabine, évidemment…). L’isolation remplissait donc parfaitement son rôle ! Alors pourquoi changer ?

Nous avons donc mis :

• Du liège 2cm pour le sol
• Du liège 1cm pour les parois et les portes
• Du biofib trio 4,5cm pour les parois, les portes et le plafond
• Du chanvre/coton en vrac pour les renforts, qui sont de véritables ponts thermiques

Pourquoi pas de la laine de mouton en vrac comme dans Kirikou ? Parce que j’y étais allergique, tout simplement !

Pourquoi pas du liège projeté ?

On en parle, car c’est une excellente isolation. Une entreprise d’isolation nous avait proposé de nous la fournir gratuitement pour essayer, mais nous avons refusé. Tout simplement car nous avons eu des retours de plusieurs personnes ayant essayé de la poser seuls, et ils n’étaient pas satisfaits du résultats : très galère à poser, ne recouvre pas forcément bien l’intégralité de la tôle quand on n’a pas l’habitude …

L’isolation est beaucoup trop importante pour nous. On n’a pas voulu se risquer à râter la pose de cette isolation. Cela nous aurait fait perdre beaucoup de temps sur le chantier, au détriment d’autres étapes tout aussi importante. En plus, sans offre de partenariat, on n’aurait jamais opter pour cette option, que l’on trouve trop chère.

En bref, pour résumer, on trouvait cette isolation :

• Trop galère à poser
• Trop chère
• Et en plus, beaucoup moins écologique que le liège expansé à cause de la grosse quantité de colle présente dans le mélange. Pour poser le liège expansé, nous avons utilisé 3 bidons de colle SIKAFLEX, ce qui reste vraiment raisonnable.

Vous êtes nombreux à nous demander s’il faut poser une isolation amovible pour pouvoir passer le contrôle technique avec la mention CTTE sur la carte grise. Comme nous l’expliquons dans notre article Suis-je éligible à l’homologation, il vous faut 5 conditions pour pouvoir passer en mention VASP sur votre carte grise, et donc pour être considéré comme un camping-car. Si vous ne remplissez pas ces 5 conditions, vous n’êtes pas considéré comme camping-car. Donc, c’est tout logiquement que vous pourrez passer votre contrôle technique sereinement en tant que camionnette (=CTTE) ! La réponse est donc : vous pouvez passer votre contrôle technique très sereinement avec une isolation, et même un habillage et quelques meubles !

Même si cette étape est clairement barbante, elle est aussi très, très, très simple à réaliser. Même si vous n’avez jamais touché à un tournevis de votre vie, vous réussirez haut la main l’étape de l’isolation de votre fourgon !

Bon, en soit, il n’y a rien de bien différent dans la pose par rapport à celle que nous avions réalisé dans Kirikou. Mais on vous la refait, avec du coup de nouvelles photos ! Ça vous aidera peut-être dans la réalisation de votre isolation.

Petite précision sur l’ordre des étapes

Petite note avant de commencer à expliquer : dans Kirikou, nos ouvertures étaient déjà posées. Cette fois, nous avons dû tout ajouter nous-mêmes. Mais comme nous avons reçu les baies le deuxième jour de chantier, nous avons réalisé l’étape Isolation-Ouvertures de manière légèrement non conventionnelle. Autrement dit : on a isolé le sol et une partie des parois, sans toucher au panneaux où il y aurait les baies, qu’on est venu compléter après la pose de ces dernières !

Quand je dis qu’on a fait ça de manière non conventionnelle, c’est qu’habituellement on conseille de faire toutes les ouvertures pour ensuite s’attaquer à l’isolation. Mais bon, chaque chantier est unique et le notre ne fait pas exception à la règle !

Ah oui, dernière petite précision : la galerie aussi a eu du retard. Et comme on doit la poser depuis l’intérieur, on a isolé le plafond en dernier, histoire de ne pas se retrouver dans le même cas qu’avec Kirikou !

Étape 1 : le sol

En 20mn max, c’est fait. On se pose souvent des millions de questions, par rapport  aux irrégularités du sol. nous avons choisi de faire simple ! On pose du liège 2cm et on met le sol par-dessus ! Oui oui, on POSE le liège, au sens propre ! On ne le colle pas, et on n’ajoute pas de tasseaux.

La colle n’ajouterai de toutes manières ni efficacité d’isolation, ni solidité. Inutile, donc. Et les tasseaux … Ça peut être utile dans certains cas, si les irrégularités sont vraiment très écartées. Mais dans Caliméro, les vaguelettes du sol étaient assez rapprochées pour permettre une certaine solidité. D’ailleurs, on s’est fait plaisir à marcher sur le liège avant de poser le plancher, et on confirme ! Il n’a pas craqué une seule fois ! Et puis, au final … Il n’y a qu’une infime partie du sol sur lequel nous marcherons, on est dans un van, pas dans une maison !

Une fois le liège posé et découpé aux formes du sol, nous avons reposé le plancher d’origine, sur lequel nous viendront plus tard coller notre parquet PVC. Pour que le tout soit solide, nous avons fixé le plancher par les attaches de sièges d’origine. Les vis venaient se loger dans les trous d’origine présents dans la carrosserie. Ainsi, le plancher est fixé de manière solide et empêche le liège de se déplacer avec nos mouvements.

Si vous avez acheté un fourgon totalement nu, et qu’il n’a pas de plancher d’origine, vous pouvez tout à fait venir boulonner un plancher constitué d’okoumé extérieur de 15mm d’épaisseur à la tôle constituant le toit. Pour le faire, veillez à être deux ! Un qui vérifie le bas et qui fixe les boulons par en-dessous, et l’autre qui mesure, perce et installe les vis dans le fourgon.

Étape 2 : les parois

Sur les parois, nous avons mis du liège d’1cm et du biotib trio de 4,5cm par-dessus. Nous sommes venus combler les trous présents dans les renforts par de la laine de chanvre en vrac, pour éviter au maximum les ponts thermiques.

L’isolation de Calimero a été particulièrement éprouvante : il y avait beaucoup de renforts, qui obligeaient à faire de nombreuses découpes sur le liège et le biotib trio. Et les renforts étaient munis de minuscules trous … Nous avons donc rempli la plupart de ces derniers à l’aide de cintres en fer découpés ! Oui oui, ça a pris des heures. Heureusement que Charlie, qui nous a aidé sur le chantier, nous chantaient de jolies chansons !

Trève de plaisanterie … Pour la mise en oeuvre, voici un petit mode d’emploi en photo :

Le tuto photo

La pose du liège

Il faut prendre les côtes de tous les panneaux sur lesquels on viendra coller le liège. Bien-sûr, si un panneau a trop d’irrégularités, il faudra prendre la côté de chaque irrégularité… On s’explique un peu mieux sur l’article de Kirikou

Ensuite, il faut couper tous les panneaux selon les côtes notées (avec un cutter) et … C’est parti pour le puzzle !

Une fois que vous avez trouvé où chaque plaque avait sa place, mettez quelques gouttes de colle sikaflex dessus.

Venez ensuite fixer la plaque de liège à sa place ! À titre informatif, nous avons utilisé 3 cartouches de sikaflex pour poser l’intégralité de notre isolation liège. Elle est moins soldée et moins polluante que la colle que l’on trouve dans le liège projeté.

Et hop, on enchaîne !

La pose du biofib trio

C’est la même punition, sauf qu’il ne faudra pas couper avec un cutter mais avec une scie spéciale ! Vous pourrez sans problème déchirer la laine ou la découper à l’aide de la scie spéciale, mais ne vous amusez pas à la découper au cutter … 

Pour faire tenir le biofib Trio sur les parois, vous avez deux solutions :

• le scotch, pour les panneaux complètement lisse
• Couper un pan un peu plus gros que le panneau pour pouvoir faire rentrer les arrêtes dans les renforts creux !

Nous avons récemment remarqué que le fait de « bourrer » ses renforts de laine n’était pas l’idéal, empêchant l’humidité de s’évacuer des murs de nos fourgons. Les renforts sont conçus, dans la majorité des modèles de fourgons, comme des gouttières pour laisser s’écouler l’humidité jusqu’aux trous du sol, conçus pour l’évacuer vers l’extérieur. Nous vous conseillons, aujourd’hui et avec le recul, de laisser les renforts creux et de les recouvrir plutôt que de les remplir ! Cela peut être fait avec du liège ou de l’Armaflex.

Étape 3 : le passage des câbles

Une fois l’isolation posée sur toutes les parois, nous avons réfléchi au passage des câbles. Franchement, on s’en fait toute une histoire de cette étape, mais elle est loin d’être compliquée. Bon, cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas une bonne dose de réflexion avant de la clôturer. Oui, parce qu’un oubli pourrait vite vous coûter cher en temps … MAIS, une fois que votre schéma est terminé, que vous avez bien réfléchi aux emplacements des interrupteurs, du tableau électrique, de la commande du chauffage, des LEDS, etc. Il ne vous reste qu’à amener les fils à la bonne dimension de l’endroit où sera placé votre futur tableau électrique à l’endroit où sera placé votre futur équipement électrique ! 

Exemple de câbles réunis pour le tableau électrique

Par exemple, si vous positionnez des LED, et que vous savez exactement où, il vous suffit de laisser pendre une extrémité du câble à l’endroit où sera votre futur tableau électrique, de faire passer le fil dans des endroit intelligents (de manière à ce qu’il ne bouge pas et ne soit pas trop à l’air libre pour éviter les risques de perforation lors  de la pose du lambris et des meubles) jusqu’à votre première LED, puis votre deuxième, etc.

Les câbles de LED

D’ailleurs, une petite astuce pour les câbles de LED ! Il y a plusieurs écoles, et elles sont toutes bonnes, mais celle-ci est plutôt simple. Utilisez un seul câble pour toutes vos LED, et faites une boucle à l’endroit de chaque câble. Ainsi, vous pourrez venir couper la boucle, ce qui donnera des extrémités de fils : une pour brancher votre première (, puis l’autre qui se rendra à la prochaine LED, et ainsi de suite ! 

Organisation des câbles

Sur les câbles destinés à votre tableau électrique, n’oubliez pas de noter à quoi ils correspondent ! Vraiment très très importants, vous risqueriez de vous retrouver en grosse difficulté avec une tonne de câbles dont vous ne connaissez pas la destination entre les mains… L’organisation est primordiale à cette étape !

Comment passer les câbles ?

Petite note : nous préférons passer les câbles le plus possible dans l’isolation et les renforts, avant la pose du frein vapeur. En effet, les passer après augmenterait le risque de les transpercer avec les pointes servant à fixer le lambris et avec les vis servant à fixer les meubles. Il est donc vraiment préférable de fourrer et de cacher au maximum les câbles dans l’isolation ! Bien-sûr, la gaine de plastique présente autour des câbles protégera ces derniers en cas d’humidité, donc pas d’inquiétudes de ce côté-là !

Pensez à passer les câbles dans des gaines ! Cela assurera leur protection, mais vous permettra également de les changer plus facilement en cas de besoin.

Étape 4 : le plafond

Au plafond, nous avons décidé de mettre uniquement du biofib trio, sans liège. La principale raison est toute simple : le biofib trio fait 4,5cm et les renforts du plafond font … 4,5cm ! Conclusion = on ne perd aucun espace en procédant ainsi (sauf l’espace des tasseaux et du lambris, mais ça reste quand même 1cm de mois que si on avait mis le liège). Oui, quand on mesure 1m80 chacun, chaque millimètre est important, croyez-nous !

C’est un choix que nous regrettons. Nous surveillons assidument cette partie de l’isolation et de l’aménagement. En effet, la laine directement contre la tôle est totalement déconseillé. En effet, le liège est un énorme plus pour éviter à la laine de tout prendre niveau humidité ! Posez toujours une base sur la tôle avant de mettre de la laine (de préférence du liège ou de l’armaflex).

Pour les faire tenir, nous avons utilisé le frein vapeur. En fait, c’est le pare vapeur qui tient dans un premier temps les plaques de biofib. Puis, l’habillage en lambris vient plaquer tout ça correctement au plafond. Pas besoin de scotch !

Nous avons donc du nous y mettre à 3 pour réaliser l’isolation du plafond. Après avoir découpé le frein vapeur aux bonnes dimensions et après l’avoir collé sur deux extrémités du plafond (au  fond et un côté), une personne tenait la plaque de biofib trio pendant que les deux autres venaient ramener le frein vapeur par-dessus et l’aggrafer aux tasseaux que nous avons installé sur les renforts. Ce sera peut-être un peu plus clair dans la vidéo que nous vous avons mise à la fin de l’article !

Étape 5 : la pose du frein vapeur

Le frein vapeur va être là pour jouer comme le rôle d’une moustiquaire : il va laisser passer l’air pour que l’isolation respire et pour éviter que la condensation s’installe, et va permettre à l’humidité de ne pas se propager sur le lambris ! Il y a donc très peu de risques que l’humidité, s’il y en a, glisse le long de ce frein vapeur et s’entrepose au sol, comme la matière est très aérée. Il y aurait par contre plus de risque avec un pare vapeur, qui lui est plus opaque.

Pour le poser, il y a deux règles d’or à respecter :

• Ne pas trop le tendre pour qu’il assure son rôle correctement et pour faciliter la pose de l’habillage par la suite
• Ne pas laisser de trous d’air (à part à l’endroit des câbles) trop important et avec le scotch

Ah, et faites attention avec le scotch Tescon ! Il est super cher et super dur à enlever ! Prenez donc votre temps au moment de la pose, car vous pourriez vite vous retrouver à devoir tout arracher si vous vous trompez …

Chaque partie isolée doit être recouverte de frein vapeur. Dans l’ordre, nous avons donc liège – biofib trio – chanvre/coton en vrac – frein vapeur !

Retrouvez notre vidéo tuto (avec une super voix off) ici!

Notre choix d’habillage

Pour Caliméro, nous avons choisir du lambris d’épicéa blanc 9mm pour les murs et les portes et du sapin brut 9mm pour le plafond (que nous viendrons lasurer pour lui apporter la couleur que nous souhaitons). Ne prenez jamais du lambris de plus de 10mm, qui est beaucoup trop lourd ! Vraiment.

Nous avons remarqué que le lambris d’épicéa était un peu plus léger que le lambris de sapin à épaisseurs égales. Une très bonne chose pour le poids total de Caliméro, très important à la fois pour ne pas engendrer de gros problèmes mécaniques trop récurrents à cause du poids et à la fois pour … La DREAL !

La pose du lambris

Pour la pose, rien ne diffère de celle du lambris de sapin, que nous expliquons ici dans l’article de Kirikou. Nous avons remarqué que la pose était tout de même moins rapide et moins facile. Comme le lambris est peint, la très légère surépaisseur que cela crée suffit à parfois empêcher un emboitement rapide ! 

La pose de lambris au plafond

Pour le plafond, on a mis des tasseaux avec des vis auto perforantes sur tous les renforts pour pouvoir venir y fixer le lambris une fois l’isolation du plafond terminé. Sur Kirikou, nous avions déjà un contreplaqué sur le plafond, qui nous avait servi de support pour le lambris.

Finalement, rien de bien compliqué, rien de bien sorcier ! Pensez juste que les lambris peints sont un peu plus longs à poser que le lambris brut.

À ne pas oublier

N’oubliez pas de réaliser les trous nécessaires pour le passage des câbles et des LED. Préférez les faire avant de poser votre lambris : il faudra donc connaître le diamètre de vos LED (pour nous, c’était la scie cloche diam.60 avec ces LED) pour pouvoir effectuer le trou correspondant à la scie cloche sur la lame avant de la poser. C’est bien plus prudent que de venir percer à la mèche ou à la scie cloche une fois la lame en place : à la fois pour la tôle et pour les câbles déjà passés !

Nous le mettons ici, mais nous l’avons réalisé une fois le lit fixé. Nous avons mis du sol PVC, plus simple à poser et un peu moins lourd que du parquet massif (même si l’artisan du voyage préfère le parquet massif, qui tient mieux dans le temps). Pour des questions de budget et de poids, nous avons préféré rester sur du PVC. Pour le poser, rien de plus simple : il suffit de s’équiper d’un cutter pour couper les lames, et … C’est parti !

Avant tout, nettoyez bien votre sol. Ensuite, prenez votre mesure en posant la lame :

Découpez à l’endroit voulu au cutter, en vous guidant à l’aide d’une règle (oups, on a oublié de faire une photo de cette étape, mais vous avez le matériel en photo dans la précédente … C’est déjà ça !

Et ensuite, enlevez le film protecteur au fur et à mesure de la pose pour venir coller la lame. Tadaaaam !

• C’est au moment de l’isolation qu’on réfléchit au passage des câbles, à l’électricité !
• Le frein vapeur va venir jouer le rôle de moustiquaire : laisser passer l’air pour que l’aération fasse son travail. On utilise un FREIN vapeur pour freiner la condensation sans étouffer les murs, et pas un PARE vapeur !
• Si vous utilisez la pointeuse pour poser votre lambris, jamais dans la tôle ! Ça ne fonctionnera pas, et ça abîmera votre tôle bêtement …

---

Vous avez des questions ?

• Vous pouvez consulter notre FAQ, dont l’extrait sur l’isolation se trouve en-dessous. Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, n’hésitez pas à la poser en commentaire. Nous y répondons tous les lundis avec précision et avec plaisir <3
• Vous pouvez jeter un oeil à l’accompagnement à l’aménagement que nous proposons, si vous souhaitez être aidé dans le choix des matériaux et des équipements pour votre aménagement
• Nous avons écrit un ebook complet, le Manuel du fourgon aménagé, dans lequel vous pourrez retrouver toutes ces informations ainsi que bien d’autres (homologation, choisir son assurance, choisir son fourgon aménagé, etc.)
• Nous essayons vraiment de répondre par email sur levanmigrateur@gmail.com, mais vous serez plus sûrs d’avoir une réponse en laissant un commentaire sur l’article ou la FAQ, c’est promis <3