Isolation du fourgon aménagé : frein vapeur ou pare-vapeur ?
Frein vapeur ou pare-vapeur ? Et oui, il y a bel et bien une différence ! Et elle est très importante. Il faudra choisir le bon matériau pour éviter la rouille, la condensation et l’humidité. Et pour cela, il n’y en a qu’un sur les deux qui est envisageable en fourgon. On vous spoile ? Allez ! C’est le FREIN vapeur ! Bon, on va quand même vous expliquer pourquoi.
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Découvrir l’académieFrein vapeur et pare-vapeur pour l’isolation du fourgon aménagé : où est la différence ?
Le frein vapeur, un régulateur d’humidité
Le frein vapeur est un matériau qui régule le flux de vapeur d’eau, et donc l’humidité en permettant à l’isolation et aux murs de respirer, entre autres. Il se présente sous forme de feuille, que l’on va placer sur les surfaces intérieures (côté chaud) entre l’habillage et l’isolant.
En clair dans le cas d’un van aménagé, il sera placé entre l’isolation et le lambris (ou contreplaqué, ou autre).
Sa fonction de régulation permet aux parois qu’il protège de sécher plus facilement, et donc d’éviter la formation de condensation. C’est un matériau résistant à l’humidité. Certains freins vapeurs à résistance variable et intelligent (comme le intello qu’on a utilisé dans nos deux aménagements) s’adaptent en fonction de l’humidité grâce à des capteurs incorporés. En hiver, ils ralentissent le passage de la vapeur d’eau quand l’intérieur est plus sec et en été lorsque l’intérieur est plus humide, ils permettent au mur de sécher.
Le frein vapeur est donc idéal avec une isolation écologique, comme le combo liège expansé + biofib trio + laine de mouton, par exemple.
Le pare-vapeur, un matériau entièrement étanche
Le pare-vapeur quant à lui, est un matériau qui s’oppose au passage de la vapeur d’eau. Il se présente sous la forme d’une feuille ou d’une membrane que l’on placerait au même endroit que le frein vapeur dans notre fourgon aménagé. Pour lutter contre l’humidité et empêcher le passage de la vapeur d’eau, la pose d’un pare-vapeur peut être efficace en hiver. Cependant, un pare-vapeur est très gourmand en air. En gros, pour une efficacité optimale, nos fourgons devraient tous posséder une très bonne ventilation afin de limiter les risques de condensation et de moisissures, au risque de se transformer en bulle thermique, car les parois ne pourront plus respirer ! Ce n’est donc pas l’idéal pour nos petites maisons sur roues !
On ne va pas lui accorder d’importance parce qu’il ne serait pas efficace dans l’aménagement d’une maison sur roues. En effet, le manque d’aération et le fait que le pare-vapeur étouffe l’isolation écologique en fait un matériau incompatible avec de l’isolation naturelle.
Comment choisir un frein vapeur?
Les pare-vapeur et freins vapeurs sont jugés sur leur force de résistance à la diffusion de vapeur d’eau. En clair, le coefficient Sd (exprimé en mètres) est l’indicateur de référence des pare-vapeur et freins vapeurs. Plus la valeur Sd est élevée, moins le produit laisse passer de vapeur d’eau, ce qui est mauvais pour un aménagement de fourgon. Plus la valeur Sd est faible, plus le produit laisse passer la vapeur d’eau. Il est perméable à sa diffusion, ce qui est bénéfique pour un aménagement de fourgon, car cela permet aux murs de mieux respirer.
Le Frein Vapeur Intello Proclima, le produit parfait pour votre aménagement
Ce produit est étanche à l’air et à diffusion variable selon le taux d’humidité (hygrovariable). Ce frein vapeur est facile à mettre en œuvre et sera parfait pour votre isolation de fourgon (je l’ai utilisé dans mes 2 aménagements). Il est utilisé dans beaucoup d’habitation écologique, et même dans les tiny houses. Il est validé par beaucoup de professionnels de différents corps de métiers.
| Avantages | Inconvénients |
| Protection maximale contre les dégâts sur la tôle et les moisissures grâce à un facteur d’hygrovariabilité supérieur à 100 | Cela rajoute un coût supplémentaire à l’isolation |
| Compatible avec tous les isolants fibreux en panneaux ou en rouleaux (on déconseille donc avec l’armaflex qui a déjà une fonction de pare-vapeur) | |
| Produit facile à poser | |
| Excellents résultats du test de nocivité : contrôle réalisé selon la norme ISO 16000, émission dans l’air intérieur A+, qui est super pour la santé de nos poumons |
Valeur sd : 7,50 ± 0,25 m et Valeur sd hygrovariable : 0,25 – >25 m, si vous voulez comparer avec d’autres produits ces données peuvent servir
Classement au feu : E, pas mal du tout en cas d’incendie dans le fourgon
Résistance thermique : -40°C à + 80°C ce qui est idéal pour nos maisons sur roues.
Ce produit sera à compléter avec le ruban adhésif d’isolation bleu tescon, qui est un excellent produit. Le frein vapeur ne doit SURTOUT pas se coller avec un scotch classique !! Si vous ne trouvez pas de Tescon, vous pouvez aller dans n’importe quel magasin de bricolage trouver du scotch d’isolation.
Comment poser le frein vapeur ?
Il faut être très soigneux sur la pose du frein vapeur, car une mauvaise pose pourrait faire plus de dégâts qu’autre chose. Voici les étapes à bien respecter :
- Le frein vapeur est la dernière étape après la pose de l’isolation
- Prenez les mesures du frein-vapeur en venant le dérouler sur la partie à couvrir, et en le coupant aux bonnes dimensions
- Scotchez le frein vapeur à la tôle à chaque extrémité, en prenant garde de ne pas trop le tendre : l’habillage doit pouvoir venir se fixer dessus sans l’arracher
- Scotchez ensuite toute la longueur du frein vapeur, en faisant attention de ne laisser aucun trou d’air
- Faites de petits trous au cutter à l’endroit où vos câbles doivent passer et tirez-les à l’extérieur (vous les avez passés entre le liège et la laine, si vous avez choisi cette isolation)
Attention : le frein vapeur à lui tout seul n’évitera pas les ponts thermiques ! Il faudra que l’isolation en dessous soit correctement posée pour cela.
Conseils de pose du frein vapeur
Le frein vapeur ne doit jamais être sous tension, il doit toujours être un peu mou. Il n’est pas grave de faire des petits trous pour passer les câbles, cela n’affectera pas la qualité de votre isolation. Essayez de faire les pans les plus grands possible, ne faites pas un patchwork ! Ne posez du frein vapeur qu’aux endroits où il y a de l’isolation. S’il y a des bouts de tôle que vous n’avez pas isolé, ne mettez pas de frein vapeur par-dessus !
43 commentaire(s)
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Vous avez des questions ?
Salut ! Avant tout, merci pour toutes ces infos aussi bien rédigées et détaillées, c’est impressionnant on a commencé l’isolation d’un T5 avec mon partenaire (liège projeté 2mm + laine de bois + CP) et une question nous taraude, devons-nous absolument mettre un frein vapeur ? Sachant que nous ne voulons pas séparer l’habitacle du reste du camion et que nous ne vivons pas à temps plein dedans.
Merci de votre réponse !
Bonjour, merci pour votre article ! Il est top mais j’ai encore 2 questions :p
Vous dites de ne pas posez de frein vapeur ou il n’y a pas d’isolation, mais il risque de ne pas y en avoir partout sur les renforts de carrosserie (qui sont aussi des pont thermique, je sais bien …)
Ma seconde question est : est ce que le contreplaqué doit être posé directement dessus ou faut il mettre des tasseaux et laisser un espace entre le frein vapeur et le contreplaqué..? 🙂
Je vous remercie d’avance pour toutes vos réponses 🙂
Bonjour,
Merci beaucoup pour cet article qui nous aide beaucoup ! Cependant j’ai encore une petite question. Pour l’isolation du sol de notre T3 nous avons prévu de mettre du liège expansé avant de mettre du CP. Mais faut-il également mettre un frein-vapeur sur le liège ? Ou est-ce seulement nécessaire sur le biofib trio ?
Merci de votre réponse !
bonjour merci pour ce blog super complet!
on a besoin d’un conseil pour après le frein vapeur. Une fois posé on ne vois plus le dessous, comment faire pour placer les tasseaux?? il y a pleins de différences de niveaux entre les renforts du véhicule c’est super dur de trouver les zones où les tasseaux seront de niveaux ensembles!
merci!
Bonjour, je me joins aux remerciements pour ce blog qui est ma bible de l’aménagement, rien que ça ! Je viens de finir de poser le liège expansé (et j’ai bien galéré pour le couper et le poser proprement dans mon T4). Le plafond de la réhausse de toit est isolée l’Armaflex.
Il me reste à isoler les parois, et il me reste des petits « rataillons » d’Armaflex et de liège expansé que je compte utiliser alternativement (liège pour les parties planes et le reste avec l’Armaflex) .
Questions :
Quelle colle utiliser pour coller le liège expansé sur les parois ? J’ai de la Sikaflex, mais j’ai lu qu’il fallait utiliser de la colle néoprène.
Dois-je acheter un frein vapeur pour les parties isolée au liège ou je peux m’en passer (pour éviter de slalomer entre les parties isolées à l’Armaflex et les parties isolées au liège) ou je risque de voir mes meubles moisir, voire de faire apparaître de la rouille sur la tôle (aaaaaaaaaah!!) ?
Merci d’avance pour vos réponses !
Odile
Bonjour,
Super l’article sur le frein!! Une question j’ai isoler mon van avec du Liege probeter 3 couches.
Est ce tu pense qu’il faut quand même mètre du frein valeur par dessus (entre le conseil et le liege)???
Merci de ta réponse
Bonjour,
Merci pour vos supers articles !
Je vais mettre du liège projeté + biofib trio, des tasseaux et du lambris en bardage. Si je comprends bien le plus facile est de glisser le frein-vapeur entre mes tasseaux et le biofib trio ?
Sinon si je place le frein-vapeur sur les tasseaux je vais le visser avec les lames de lambris (mais plus simple). que me conseillez-vous ?
Merci ! 😀
Bonjour ! Et merci pour tout ce contenu ! Je vous lis religieusement depuis plusieurs mois pour avancer dans mon aménagement et je viens de me procurer la dernière version du Manuel . J’ai décidé de faire une isolation Armaflex + Laine coton/lin (isovegetal), dois-je absolument mettre le frein vapeur ?
Je sais que l’armaflex a un pare vapeur intégré donc pour l’humidité de l’extérieur c’est bon. Mais qu’en est-il de l’humidité créée à l’intérieur ? Le frein vapeur viendrait protéger la laine ou pas ?
Merci pour votre retour,
Au plaisir de vous lire 🙂
Bonjour à toute l’équipe.
Ma demande va peut être » choquer » nombre de personnes, c’est pour cela que je la pose. Un ami a fait ce genre de pose, à savoir qu’à la place d’un frein vapeur, celui-ci a mis du feutre géotextile non tissé. As t il eût raison, où vas t il à l’encontre de problème ?
Pour ma part, je possède un Juper L3 H2, la première phase d’iolation est en liège projeté en trois couches, puis pose de bio-fibres 3, et pour le frein vapeur…. J’attends votre jugement qui je sais sera judicieux.
En vous remerciant par avance de votre réponse et merci pour tout l’aide précieuse que vous nous apportez.
Bien cordialement . Olivier
bonjour et merci pour toutes les infos , je me demandais : si j’utilise armaflex + biofib dois-je avoir un frein vapeur ? est ce possible de cumuler les deux ? merci a vous
Bonjour à vous ! Petite question :
Nous avions opté pour une isolation liege expansé + biofib + laine dans les renforts. Après discussion avec vous et Homnivan, vous nous avez conseillez de laisser l’air circuler dans les renforts et de compléter avec de l’Armaflex (nous avions déjà commencé l’isolation avec le liège.
La question est la suivante, doit on mettre un frein vapeur ? Si oui, cela ne pose pas de problème de le poser sur l’Armaflex ? Car il n’y a plus de tôle apparente pour le coup …
Merci de votre réponse et bon courage à vous
Bonjour 🙂
Déjà merci pour votre site qui m’a vraiment aidé pour l’aménagement de mon propre van.
Je vous contacte concernant le poids lourd aménagé de mon copain. C’est un peu la catastrophe niveau condensation. Il pleut littéralement dans le camion… Il a commencé à poser du styrodur (polystyrène extrudé) mais il y encore plein d’endroits où l’eau de condensation, accumulée sur ta fibre du toit du camion, peu passer. On va déjà s’occuper de tout boucher. Mais je voulais savoir si on devait mettre du frein-vapeur ou pare-vapeur entre nous et le styrodur pour éviter que la condensation nous goutte dessus 🙂 et si oui, est ce qu’il faut mettre une lame d’air entre le styrodur et le frein vapeur ou on le plaque direct dessus ?
Merci pour votre aide 🙂
Laura
Bonjour,
Deja merci beaucoup pour votre site tres complet et très utile !
en lisant vos derniers commentaires, je vois que finalement vous déconseillez l’utilisation de Frein Vapeur ?
J’ai isolé pour l’instant avec du liège expansé de 2cm, puis deux couches de Biofib de 45mm (j’ai lu votre article disant que finalement c’était peut-être pas le top un peu trop tard).
Dois-je mettre un frein vapeur ou puis-je directement mettre meson Lambri par dessus ? J’avoue que financièrement ca m’arrangerai de pas le faire mais bon …
Je precise que j’ai un vieux van de 85 et que dans tout les cas il ne durera plus 20ans …
Merci d’avance et encore merci pour votre travail !
Bonsoir,
Merci pour toute votre expérience. J’ai un jumpy que je souhaiterais aménager mais je suis finalement perdue dans l’isolation. En lisant pas mal de site, je vois qu’il y a quasiment toujours deux isolations et j’aimerais comprendre pourquoi. On voit souvent liege+laine de mouton ou liege+biofib etc. J’aimerais comprendre pourquoi le liège ne suffirait pas pour isoler.
Merci d’avance pour votre retour
Salut perso je recommande un pare-pluie avec une valeur SD=0,2 ou au max 0,5 s’il on va opter pour un isolant bio-sourcé et/ou à base de fibres. Autrement le polystyrène fait le job sans film plastique. Le + important pour la performance thermique *immédiate*, c’est d’éviter les échanges thermiques par mouvement d’air entre les faces extérieures et intérieures de l’isolant *via les bords de l’isolant* (pour cela on doit garantir un bon jointoiement de la face extérieure de l’isolant avec, typiquement mais à titre d’exemple, la carrosserie, en sachant que celle-ci peut s’avérer + souple que l’isolant (notamment vrai pour le polystyrène) et, le souple étant + résistance et durable que le dur, je vous laisse imaginer lequel casse en premier… Le + important cette fois pour la performance *à moyen voire long terme* c’est surtout d’éviter l’eau sous forme liquide: la condensation risque en effet de se faire sur la carrosserie métal (l’équivalent d’un pont thermique en bâtiment) et c’est cette eau là qui risque d’être absorbée par l’isolant. On peut donc opter, dans le cas d’un isolant bio-sourcé et/ou fibreux, pour la solution qui consiste à entourer l’isolant entièrement dans chaque « compartiment » (en effet dans un fourgon on est souvent obligé d’interrompre l’isolation, non pas dans l’épaisseur mais dans la largeur et/ou longueur/hauteur). Un peu comme des poches, en faisant attention à ne pas enfermer un volume d’air abusif mais sans comprimer l’isolant non plus (chose qui se fera légèrement au moment de refermer le compartiment avec un panneau rigide, typiquement). Accessoirement, on choisira un isolant qui ne se tasse pas… j’entends « polystyrène »? 🙂 Oui mais pas seulement 😉
Bonsoir,
Je trouve super d’écrire un bel article sur le sujet de l’isolation de fourgons aménagés et des « maisons sur roues » en général!
Je l’ai survolé (j’avoue) et je lis dans le petit conseil de la fin: « pas grave de faire quelques petits trous » (dans le pare-vapeur hygrovariable)… mouaif c’est toujours mieux d’utiliser les accessoires du marché prévus pour, c’est pas ça le + cher… Accessoires *dispensables* avec un pare-pluie ayant une valeur fixe SD=0,2 *ou* 0,5 mais *indispensables* au-delà (valeurs SD supérieures à 0,5), ils sont également *indispensables avec un hygrovariable*, car celui-ci ne devient perméable à la vapeur que quand il est déjà trop tard (isolant plein de flotte depuis longtemps). Et puis cela protège de l’eau liquide (condensation autour par ex sur le métal, ou infiltration par les phares -vécu- ou les aérations, notamment celles du toit). :p
Voilà petit détail et bravo pour ce bel article!
Bonne continuation 🙂
Bonjour,
Article assez intéressant mais je me demande si le frein vapeur est indispensable.
Il est compliqué d’avoir un frein vapeur posé 100% par tout avec tous ces renforts.
Du coup nous avons posé 3 couches de liège projeté et de la laine de bois. Devons-nous posé ce frein vapeur?
Merci pour la réponse
Salut !
Merci pour l’article, celui-ci est vraiment intéressant !
Le biofib trio à l’aire vraiment top. J’ai cependant une crainte en ce qui concerne les incendies…
Est-ce que tu sais si la laine biofib trio résiste bien au feu ?
Merci pour ta réponse
Salut l’équipe du van migrateur !
Je vous suis depuis un bon moment et merci beaucoup pour tout ce que vous nous partager !!
Ça y est je me lance enfin a aménager mon transit mk7
J’aurais besoin de conseils pour mon isolation …
J’ai acheté deux rouleaux darmaflex en 10mm et 1 de 19mm pour isoler.
Au vu du prix je me suis arrêté là et je compte compléter l’isolation avec de la fibre de bois.
J’ai finis d’isoler le sol simplement avec larmaflex 10mm mais là pour les parois et le mix armaflex fibre de bois, je me perd un peu. …
Y a t’il une importance que je colle larmaflex contre la tole et que je rajoute la où il y a de gros renfoncement de la fibre de bois pour compléter et uniquement lambris par dessus ou bien l’inverse, fibre de bois dans les renfoncement (moitiée basse des parois environ 7/10cm) et armaflex par dessus ?
Et pour le plafond je met le rouleaux de 19mm darmaflex uniquement ?
Merci pour vos conseils
Hello,
Il faut que l’armaflex soit collé sur les parois, et ne pas bourrer mais recouvrir les renforts. Tu ne peux pas poser ta fibre de bois directement sur la tôle, mais seulement par-dessus l’armaflex.
Merci pour tes encouragements 😊🙏