Isolation du fourgon aménagé : le guide
L’isolation du fourgon aménagé est une des parties les plus importantes de l’aménagement d’un fourgon. Elle permettra de se sentir bien dans son van aussi bien en hiver qu’en été. Une mauvaise isolation pourrait permettre à la condensation de s’installer, ce qui finirait par rouiller la tôle de votre petite maison sur roues sans même que vous ne vous en rendiez compte. Ce n’est pas top pour la santé non plus. Dans cet article, nous vous donnons toutes les cartes en mains pour comprendre l’importance, mais aussi le b.a-ba de l’isolation en fourgon. Cet article comporte une partie plutôt technique, qui a toute son importance pour comprendre l’isolation en profondeur, et une partie plus simplifiée pour vous mettre sur la voie de l’isolation presque parfaite. Nous avons réalisé beaucoup de recherches (en ligne et auprès des artisans experts), de comparaisons et de réflexions pour écrire ce billet.
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Pourquoi isoler son fourgon, camion ou van aménagé ?
Isoler son fourgon de manière sérieuse et réfléchie est très important pour le futur confort de vie. Bien-sûr, les pistes de réflexion varieront en fonction de votre projet de vie et d’autres données, comme la charge utile. Mais, quoiqu’il arrive, une isolation sérieuse vous permettra d’avoir :
- Le confort avec une chaleur douce et bien répartie en hiver
- Des grasses mat’ en plein soleil l’été, sans vider l’équivalent de votre corps en eau sur le matelas
- La consommation de gaz diminuée l’hiver pour le chauffage (aussi bien pour le porte-monnaie que pour l’environnement)
- Une condensation intérieure réduite et un air plus sain
Il ne faut donc pas négliger cette partie, qui est l’une des plus importantes de l’aménagement. Imaginez un peu si elle est ratée, il faudra démonter tout le fourgon pour la recommencer !
L’isolation du fourgon en fonction des saisons
Dans l’imaginaire collectif, l’isolation est utile pour tenir chaud l’hiver. C’est vrai. Mais pas que ! L’isolation du fourgon aménagé est aussi méga supra giga importante pour l’été (et toutes les saisons d’ailleurs). Un exemple tout bête : vous voyez à quelle vitesse monte la température dans une voiture garée en plein soleil ? C’est vite irrespirable. Eh bien, c’est pareil dans le fourgon ! Sauf s’il est bien isolé. Oui oui, je suis bien en train de vous dire que vous allez pouvoir vous la couler douce le matin en plein soleil si votre fourgon est bien isolé (déso pour tous les mecs en tente qui campent à côté).
De notre point de vue, on dirait même presque que l’isolation est plus importante pour la chaleur (presque, hein). Parce que l’hiver, une isolation moyenne peut être rattrapée en mettant de bonnes grosses chaussettes et en faisant marcher le chauffage un peu plus longtemps (à condition d’avoir les ressources d’énergie pour). Mais en été, si vous êtes sur un spot en plein soleil, vous ne pourrez rien faire d’autre que souffrir ou vous déplacer. Et si vous avez un animal, en plus… Nous, on est super contents d’avoir une bonne isolation, et un bon lanterneau ventilateur pour laisser Laskar dans le van en plein soleil 1 ou 2h quand on n’a pas le choix (pas plus, quand même) ! Et quand on rentre, il fait encore frais à l’intérieur du fourgon.
Point technique isolation : les fondamentaux techniques à connaître sur l’isolation du fourgon
La « chaleur » se transmet de différentes façons :
- Par convection : Transfert de la chaleur par déplacement de la matière. C’est le chauffage dans une maison qui fait élever l’air vers le haut.
- Par conduction : La chaleur se transmet sans déplacement de matière, par contact moléculaire. ll suffit de chauffer l’extrémité d’un morceau de métal pour que la chaleur s’y propage à l’autre bout.
- Par rayonnement : La chaleur se propage sous forme d’onde électromagnétique, notamment les rayons infrarouges. C’est la chaleur reçue sur le visage par exemple lorsqu’on regarde un feu de cheminée.
Dans nos camions, la chaleur se transmet essentiellement par conduction, et, l’été par rayonnement à travers les vitres et lanterneaux (rayons du soleil). D’ailleurs, petit mot par ici, mais il peut être super judicieux d’installer un rideau thermique sur toutes vos ouvertures. Ça ralentit la propagation de la chaleur (et du froid) de façon incroyable ! Les rideaux thermiques utilisés sur les baies Dometic Seitz 4, par exemple, sont juste impressionnants à ce niveau-là.
Quelques termes sont à connaître pour vous y retrouver lors de votre choix d’isolation sur un site internet dédié. Ces termes constituent les critères de qualité pour un fourgon.
La conductivité thermique (lambda ou λ)
Cette valeur est la capacité d’un matériau à transmettre ou à retenir la chaleur. Elle permet de comparer la capacité à isoler. La conductivité thermique s’exprime en watts par mètre-kelvin, (W•m-1•K-1)
Plus elle est faible et plus le matériau est isolant.
La résistance thermique (R)
Cette valeur définit la capacité d’un matériau à isoler pour une épaisseur donnée.
Plus cette valeur est élevée, plus la paroi sera isolante.
La capacité thermique (C)
Elle représente la capacité du matériau à stocker la chaleur (plus la chaleur se transmet lentement et plus l’inertie est forte). Par exemple, le liège va beaucoup plus stocker la chaleur et il faudra plus de temps pour qu’elle se transmette. Il faudra aussi plus de temps pour que la température intérieure s’élève, mais le confort d’été sera ainsi amélioré.
Le déphasage (exprimé en heure)
Il est important à regarder, surtout dans un van, car c’est ce qui permet le confort d’été. Plus le déphasage sera long (au moins 8-10h = parfait), plus le confort d’été sera important. Ajouté à ça, plus le R est élevé, plus l’isolation thermique sera efficace.
Plus l’épaisseur sera grande, plus le déphasage sera élevé.
Nous avions fait le test avec notre isolation avant de poser l’habillage. Nous avons laissé le fourgon 3h en plein soleil, et le résultat était incroyable ! Le liège expansé posé sur la carrosserie était bouillant, la laine en contact avec le liège également, mais la laine du côté de l’intérieur de l’aménagement était toute fraîche ! Cette constatation m’avait bluffée. Comme quoi, si le camion était entièrement et parfaitement isolé comme ça, on resterait au frais bien longtemps ! Malheureusement, ce n’est pas possible. Entre les ponts thermiques impossibles à recouvrir, les ouvertures et l’avant du véhicule, il est impossible d’isoler parfaitement un fourgon.
La résistance à l’humidité (Sd)
Les très bons isolants pour fourgons sont ceux qui parviennent à absorber puis à rejeter l’humidité. Autrement dit, les isolants qui parviennent à réguler l’humidité. Cela leur permettra de moins pourrir, surtout s’il y a un bon transfert d’air.
Pour savoir si la résistance à l’humidité d’un isolant est bonne, il faut regarder le coefficient de transmission total (combien on va perdre de chaleur). Autrement dit, un lambda faible.
Plus la valeur Sd sera élevée, plus le matériau sera imperméable au passage de la vapeur d’eau.
Les matériaux offrant le plus de perméabilité sont les produits dérivés du bois, la laine de bois, la laine végétale et animale, la terre cuite, la chaux, le plâtre et la ouate de cellulose.
La masse volumique ou la densité (p exprimée en Kg/m3)
Cette valeur permet de connaître la masse d’un matériau. Plus cette valeur sera élevée, plus le matériau sera capable d’emmagasiner de la chaleur par la suite. Mais attention, dans un fourgon, le poids compte ! Il faudra donc faire un compromis sur cette partie : prendre une valeur trop élevée alourdirait trop le fourgon.
Une masse volumique est acceptable jusqu’à 150Kg/m3 dans un fourgon.
Un matériau mal posé peut perdre 80% de ses capacités. Le respect de la pose est donc très important !
Les autres informations à prendre en compte pour l’isolation de sou fourgon aménagé
L’isolation phonique
Pour choisir votre isolation, il faudra également prendre en compte son isolation phonique. Certains isolants, comme le liège et le Biofib trio, sont très bons pour assurer une bonne isolation phonique. Cela permet de réduire de beaucoup les bruits qui entrent à l’intérieur du fourgon, mais aussi ceux qui en sortent. Vous pourrez donc facilement vous garer au bord d’une route un peu passante ou dans un camping bruyant, vous arriverez à vivre convenablement dans votre maison sur roues avec des bruits extérieurs largement atténués (fenêtres fermées).
La résistance au feu
On est d’accord sur le fait que vous n’avez sûrement pas envie de voir votre fourgon partir en fumée en quelques secondes ? C’est pour cela qu’il est important de regarder sur les caractéristiques de votre isolation sa résistance au feu. Les isolants que nous proposons dans cet article sont inflammables, comme tous, mais ont une bonne résistance au feu. Si vous ne voyez toujours pas à quoi ça peut servir, imaginez qu’il y ait un quelconque souci avec votre électricité, et avec les câbles qui passent dans l’isolation. Si une petite étincelle se déclenche, l’isolation a peu, voire pas de risque de prendre feu. Ou, si c’est le cas, le fourgon ne sera pas réduit en poussière trop vite (toujours pratique). Vous voyez un peu l’idée ?
Petite note à propos des câbles qui passent dans l’isolation : pensez à les faire passer dans des gaines. Cela est d’une part plus sécuritaire, mais cela vous simplifiera également beaucoup la vie si vous devez en changer un.
La toxicité
Beaucoup d’isolants dégazent même longtemps après leur pose. Et bien-sûr, cela va directement dans vos petits poumons (surtout dans un espace si petit) ! Préférez donc des isolants naturels, si votre projet le permet, ou alors renseignez-vous bien sur la contenance des isolants que vous choisirez en COV (composés organiques volatiles). La colle utilisée aussi doit être au maximum naturelle et sans solvant. Ces informations sont également intéressantes à regarder pour la pose ! Par exemple, poser de la laine de verre est mauvais pour vos petits poumons et tout le circuit respiratoires, à causes des composants volatiles qu’elle dégage à chaque manipulation.
On ne le répétera jamais assez, mais garder un air sain dans un si petit espace, exposé à l’humidité et à la pollution extérieure est super important pour votre santé. Il ne faut donc rien laisser au hasard à ce propos.
L’isolation thermique du fourgon aménagé
L’isolation thermique, c’est la capacité de l’isolant à gérer la température. Un bon isolant thermique vous évitera de prendre en pleine tête les gros écarts de température (les grands froids ou les grosses chaleurs). Nous avons cité plus haut tous les termes techniques qui peuvent vous aider à choisir un bon isolant thermique, à savoir :
- La conductivité thermique
- La résistance thermique
- La capacité thermique
- Le déphasage
- La résistance à l’humidité
- La densité
Ça fait beaucoup de données à comparer quand on commence tout juste seulement à comprendre l’isolation d’un van. Disons que ces données vous serviront plutôt à vérifier ce qu’on dit, car les isolants qui sont bons pour le fourgon aménagé ne courent pas les rues non plus. Et on les cite tous ici. Pour simplifier, pour vérifier qu’un isolant est un bon isolant thermique, il faut regarder la masse volumique (qui doit être maximum de 150Kg/m3) et le lambda (qui doit être faible).
Pour vous donner une idée, parmi les très bon isolants thermiques, on retrouve :
- Le liège
- La laine (biofib trio, chanvre, coton, mouton)
- La fibre de bois
- L’Armaflex (non naturel)
- La paille de riz (il faut qu’on vous en parle, de ça)
Nous avons récemment remarqué que le fait de « bourrer » ses renforts de laine n’était pas l’idéal, empêchant l’humidité de s’évacuer des murs de nos fourgons. Les renforts sont conçus, dans la majorité des modèles de fourgons, comme des gouttières pour laisser s’écouler l’humidité jusqu’aux trous du sol, conçus pour l’évacuer vers l’extérieur. Nous vous conseillons, aujourd’hui et avec le recul, de laisser les renforts creux et de les recouvrir plutôt que de les remplir ! Cela peut être fait avec du liège ou de l’Armaflex.
L’isolation phonique du fourgon aménagé
L’isolation phonique, c’est la capacité de l’isolant à vous isoler des bruits extérieurs. Mais également celle d’empêcher les bruits intérieurs de sortir ! On peut facilement sous-estimer l’importance de cette donnée, mais croyez-nous : si vous dormez dans un endroit bruyant (exemple : camping, montagne avec des vaches et des cloches, bord de route, ville…), une isolation phonique peut réduire jusqu’à la moitié du bruit. En plus de pouvoir faire des grasse mat’ au soleil grâce à une super isolation, vous pourrez faire des grasse mat’ en pleine ville si vous faites bien votre choix, elle est pas belle la vie ?
Budget : combien ça coûte d’isoler un fourgon aménagé?
Le coût de l’isolation en fonction de la taille du fourgon
Il sera difficile d’apporter une réponse universelle à cette question, car cela dépend à la fois de la taille du fourgon et de l’isolation choisie. Nous vous donnons donc dans cette partie les prix moyens pour chaque isolant adapté au fourgon.
Le prix du liège expansé
11€/m2 pour le liège de 2cm d’épaisseur 7€/m2 pour le liège de 1cm d’épaisseur.
Le liège expansé est vendu sous forme de panneaux rigides. Les épaisseurs qui nous intéressent pour un fourgon seront 2cm (pour le sol) et 1cm (pour les parois).
- Pour un petit fourgon (type Renault Trafic L1H1), comptez donc 40€ environ pour le sol et environ 50€ pour les parois. Si l’espace vous le permet vous pouvez combiner cette isolant avec la laine biofib trio en panneaux et de la laine en vrac. L’isolation complète vous coûtera alors environ 300€, en ajoutant le frein vapeur d’une centaine d’euros.
- Pour un fourgon moyen (type Renault Master L2H2), comptez environ 60€ pour le sol et environ 80€ pour les parois. Nous vous conseillons fortement de combiner cet isolant avec la laine biofib trio en panneaux et de la laine en vrac (mouton, chanvre, biofib ou textile recyclé). L’isolation complète vous coûtera alors environ 500€, en ajoutant le frein vapeur Intello d’une valeur de 223€.
- Pour un grand fourgon (type Volkswagen Crafter L3H2), comptez environ 70€ pour le sol et 115€ pour les parois. Nous vous conseillons fortement de combiner cette isolant avec la laine biofib trio en panneaux et de la laine en vrac (mouton, chanvre, biofib ou textile recyclé) si votre charge utile le permet (sinon, voir armaflex ou liège projeté). L’isolation complète vous coûtera alors environ 600€, en ajoutant le frein vapeur Intello d’une valeur de 223€.
Dans nos calculs, nous ne mettons pas de liège au plafond car nous préférons y installer du biofib trio seulement. Si vous souhaitez en installer au plafond, doublez le prix du sol pour avoir une estimation plafond compris.
Le prix du liège projeté
200€ à 280€ par pot de 12KG. 1 pot = 6m2.
Les calculs seront un peu plus difficiles pour le liège projeté, car cela dépendra de votre manière de le projeter, justement. Mais c’est l’isolation la plus chère (mais aussi la plus efficace). Chez Kenzai, un pot de 12Kg vaut 280 euros, et il faut environ 7 pots pour faire un fourgon de taille moyenne. Un pot fait en moyenne 6m2. Pour isoler la totalité d’un fourgon, on peut donc imaginer utiliser :
- 4 pots pour un petit fourgon type L1H1, qui a à peine 20m2 à isoler, soit un total d’environ 1 120€
- 6 pots pour un fourgon moyen type L2H2, qui a environ 30m2 à isoler, soit un total d’environ 1 680€
- 7 (voire 8) pots pour un grand fourgon type type L3/L4H2 qui peut avoir jusqu’à 45m2 à isoler, soit un total d’environ 2000€ (ne vous étranglez pas)
Il faudra ajouter à ce prix le prix du pistolet à crépir, qui coûte 50€. Cela paraît dérisoire au vu du prix de l’isolation, non ?
Le prix de la laine Biofib trio
7,05€/m2 en panneau de 45mm
La laine biofib trio (chanvre, lin et coton) est vendue en panneaux de 45 à 200mm, mais ce sont les panneaux de 45mm (=4,5cm) qui sont le plus adaptés à l’isolation du fourgon. Souvent, nous conseillons de le combiner avec du liège expansé. Nous déconseillons d’en poser sur le sol, car cet isolant pourrait finir par se tasser avec le temps, et la gestion de l’humidité serait plus difficile (voire carrément impossible).
- Pour un petit fourgon (type Renault Trafic L1H1), comptez environ 100€ environ pour le plafond et les parois. Nous conseillons d’ajouter cet isolant combiné au liège expansé de base si et seulement si vous avez l’espace disponible. Si c’est le cas, votre isolation totale vous coûtera alors environ 300€, en ajoutant le frein vapeur d’une centaine d’euros.
- Pour un fourgon moyen (type Renault Master L2H2), comptez environ 130€ pour le plafond et les parois. Nous vous conseillons fortement de combiner cette isolant avec le liège expansé et de la laine en vrac (mouton, chanvre, biofib ou textile recyclé), et de la fermer avec un frein vapeur. L’isolation complète vous coûtera alors environ 500€, en ajoutant le frein vapeur Intello.
- Pour un grand fourgon (type Volkswagen Crafter L3H2), comptez environ 160€ pour le plafond et les parois. Nous vous conseillons fortement de combiner cet isolant avec le liège expansé et de la laine en vrac (mouton, chanvre, biofib ou textile recyclé) si votre charge utile le permet (sinon, voir armaflex ou liège projeté). L’isolation complète vous coûtera alors environ 600€, en ajoutant le frein vapeur Intello d’une valeur de 223€.
Ajouter entre 20 et 30€ de laine en vrac (mouton, chanvre ou biofib) à cette isolation pour les renforts, si vous souhaitez en mettre dedans car ce sont de véritables ponts thermiques.
⚠
Ce matériau est de plus en plus controversé dans le domaine de l’isolation de fourgons (la nouvelle star qui la remplace est aujourd’hui l’Armaflex). De mon côté, Kirikou était isolé depuis presque 4 ans avec le combo biofib trio + liège expansé et laine de mouton dans les renforts, et aucune trace de moisissure ou d’air malsain ne sont encore apparues. Cette isolation reste conseillée pour les fourgons, à condition de bien poser un frein vapeur, et d‘aérer correctement le fourgon tous les jours si vous vivez dedans (conseil valable pour tous les isolants). Il est difficile de donner un avis définitif (bon ou mauvais) sur cet isolant sur le long terme, car il est utilisé en grand nombre dans les fourgons depuis seulement environ 5 ans. Est-ce qu’un fourgon tiendra sans moisissures et sans rouilles avec cet isolant plus de 10 ans ? C’est encore difficile à dire, mais je suis plutôt confiante (à condition que la pose soit bien faite) !
Le prix de la laine de chanvre
7,60€/m2 en panneau de 45mm
plus adaptés à l’isolation du fourgon. Souvent, nous conseillons de le combiner avec du liège expansé. Nous déconseillons d’en poser sur le sol, car cet isolant pourrait finir par se tasser avec le temps, et la gestion de l’humidité serait plus difficile.
- Pour un petit fourgon (type Renault Trafic L1H1), comptez environ 110€ environ pour le plafond et les parois. Nous conseillons d’ajouter cet isolant combiné au liège expansé de base si et seulement si vous avez l’espace disponible. Si c’est le cas, votre isolation totale vous coûtera alors environ 310€, en ajoutant le frein vapeur d’une centaine d’euros.
- Pour un fourgon moyen (type Renault Master L2H2), comptez environ 135€ pour le plafond et les parois. Nous vous conseillons fortement de combiner cette isolant avec le liège expansé et de la laine en vrac (mouton, chanvre, biofib ou textile recyclé), et de la fermer avec un frein vapeur. L’isolation complète vous coûtera alors environ 530€, en ajoutant le frein vapeur Intello d’une valeur de 223€.
- Pour un grand fourgon (type Volkswagen Crafter L3H2), comptez environ 170€ pour le plafond et les parois. Je vous conseille de combiner cet isolant avec le liège expansé et de la laine en vrac (mouton, chanvre, biofib ou textile recyclé) si votre charge utile le permet (sinon, voir armaflex ou liège projeté). L’isolation complète vous coûtera alors environ 640€, en ajoutant le frein vapeur Intello d’une valeur de 223€.
Ajouter entre 20 et 30€ de laine en vrac (mouton, chanvre ou biofib) à cette isolation pour bourrer les renforts, véritables ponts thermiques.
⚠
De plus en plus de professionnels conseillent de revenir à cet essentiel, et d’oublier le Biofib trio (à cause du coton qu’il contient). Il peut donc être plus rassurant sur le long terme de partir sur ce matériau, ou sur du Biofib chanvre-lin (sans coton).
Le prix de la paille de riz
6,2€/m2 en panneau de 45mm
On vous présente un petit nouveau ici ! À la fois léger, pas cher, efficace et écologique. Ce sont les déchets de la riziculture qui, au lieu d’être brûlés faute d’usage, sont recyclés et mélangés à des fibres végétales pour créer un isolant en panneau rigide (c’est plus rigide que la laine).
- Pour un petit fourgon (type Renault Trafic L1H1), comptez environ 70€ environ pour le plafond et les parois. Nous conseillons d’ajouter cet isolant combiné au liège expansé de base si et seulement si vous avez l’espace disponible (et à la laine en vrac pour les renforts). Si c’est le cas, votre isolation totale vous coûtera alors environ 270€, en ajoutant le frein vapeur d’une centaine d’euros.
- Pour un fourgon moyen (type Renault Master L2H2), comptez environ 90€ pour le plafond et les parois. Nous vous conseillons fortement de combiner cet isolant avec le liège expansé et de la laine en vrac (mouton, chanvre, biofib ou textile recyclé), et de la fermer avec un frein vapeur. L’isolation complète vous coûtera alors environ 500€, en ajoutant le frein vapeur Intello d’une valeur de 223€ et le scotch qui va avec.
- Pour un grand fourgon (type Volkswagen Crafter L3H2), comptez environ 130€ pour le plafond et les parois. Nous vous conseillons fortement de combiner cette isolant avec le liège expansé et de la laine en vrac (mouton, chanvre, biofib ou textile recyclé) si votre charge utile le permet (sinon, voir armaflex ou liège projeté). L’isolation complète vous coûtera alors environ 600€, en ajoutant le frein vapeur Intello d’une valeur de 223€ et le scotch qui va avec.
Le prix de l’Armaflex en 19, 25 et 32mm
Entre 13 et 30€/m2 en fonction de la gamme et de l’épaisseur choisie
Pour aller plus loin
Le manuel du fourgon aménagé 2025
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L’Armaflex est une très bonne alternative (non naturelle) pour les fourgons ayant une faible charge utile ou peu d’espace à consacrer aux murs (petits fourgons ou fourgons moyens et très grandes personnes). C’est une isolation qui reste chère au mètre carré, mais à laquelle il n’y a rien besoin d’ajouter (sauf éventuellement un peu de laine en vrac pour les renforts, mais c’est 20€ les 10kg). Nous conseillons les épaisseurs à partir de 19mm pour une belle efficacité.
- Pour un petit fourgon (type Renault Trafic L1H1), comptez entre 200€ (19mm) et 475€ (32mm) pour l’isolation complète du fourgon, en fonction de l’épaisseur et de la gamme choisie (AF = haut de gamme XG = entrée de gamme)
- Pour un fourgon moyen (type Renault Master L2H2), comptez entre 300€ (19mm) et 680€ (32mm) en fonction de l’épaisseur et de la gamme choisie (AF = haut de gamme XG = entrée de gamme)
- Pour un grand fourgon (type Volkswagen Crafter L3H2), comptez entre 450€ (19mm) et 1 000€ (32mm) en fonction de l’épaisseur et de la gamme choisie (AF = haut de gamme XG = entrée de gamme)
Les prix moyens indiqués sont basés sur les sites d’Ecobati et materiaux-naturels.
Mon avis : le budget raisonnable à consacrer à l’isolation de ton fourgon aménagé
Il n’y a pas vraiment de « budget raisonnable » pour une isolation. Enfin si, mais cela s’adaptera en général à votre projet personnel. Vous n’allez pas mettre 1 500€ d’isolation dans un vieux fourgon récupéré chez mamie à 2000€ pour partir seulement en vacances et weekend, par exemple ! Par contre, pour un fourgon sûr et solide, dans lequel vous vivrez toute l’année ou partirez en longs voyages, pourquoi pas imaginer une isolation plus chère !
Une isolation chère, selon nos critères, est une isolation qui dépasse les 500€. Au-delà de 500€, réfléchissez bien à l’investissement que vous allez faire ! Car si votre fourgon vous lâche, c’est bien l’une des seules choses que vous ne pourrez pas récupérer (contrairement au chauffage, à la pompe ou au plan de travail, par exemple).
Où acheter l’isolation pour mon fourgon ?
Aucun partenariat ou liens affiliés quelconque par ici, je vous conseille que le meilleur selon, notre expérience et celle de nos clients Vancamp.
Il existe peu d’entreprises, actuellement, qui sont capables à la fois d’assurer un stock de produits utiles pour le fourgon aménagé, mais aussi des supers conseils. C’est ce que nous avons trouvé avec Ecobati et Mon Fourgon Shop.
Ecobati est une entreprise spécialisée dans l’isolation thermique et phonique, avec une particularité très importante : tous leurs produits sont écologiques, 100% respectueux de l’environnement. Le plus : ils vendent également des produits de décoration écologique (peinture, lasures, etc.). Pour faire simple : vous pouvez commander chez Ecobati les yeux fermés pour faire de votre van un véritable petit cocon dans le respect le plus total de l’environnement.
Pourquoi nous avons choisi de travailler avec eux ? Tout simplement parce que leur site est une véritable mine d’or d’informations sur l’isolation. Ce qui nous a donné la certitude qu’ils savent de quoi ils parlent ! Par contre, attention, niveau prix ils restent en général un peu plus élevés que matériaux-naturels.
Ils ont isolé et conseillé des dizaines de véhicules pour les transformer en lieu de vie sain. Selon eux, les produits les plus adaptés à l’isolation d’un fourgon sont le liège blanc, le liège noir et le biofib. Suivant l’épaisseur utilisée, le liège s’adapte très bien à la structure des fourgons à aménager – souple pour les rouleaux de liège blanc, rigide pour le liège noir.
Si vous souhaitez trouver du liège projeté, il faudra plutôt se tourner vers materiaux-naturels ou Kenzai.
Cas par cas : quelle isolation choisir pour mon cas bien précis ?
Grâce aux accompagnements Vancamp que je fais, à mes nombreuses rencontres avec des artisans et à mon expérience, je peux vous donner quelques exemples d’utilisation pour chaque type d’isolant.
Il est essentiel de choisir votre isolation en fonction de plusieurs critères importants, qui sont :
- Les termes techniques que nous vous avons donné en début d’article (à savoir la résistance thermique, la conductivité thermique, la capacité thermique et le déphasage
- La résistance à l’humidité, qui est très importante étant donné que le fourgon est un espace restreint entouré de tôle dans lequel se concentre vie, douche et cuisine
- Le poids, étant donné que la charge utile de votre fourgon n’est pas illimitée
- La résistance au feu, pour ne pas que votre maison sur roues s’enflamme en quelques secondes
- La toxicité : certains isolants dégazent longtemps après la pose, et vont directement dans vos narines et vos poumons. Il vaut mieux opter pour une isolation sains pour votre santé, non ?
MAIS : je vous déconseille de choisir votre isolation en partant dans des études comparatives poussées. Si vous n’êtes pas familièr.e avec le monde de l’isolation, vous risquez de perdre un temps monstre pour en arriver au même constat que ce que vous trouverez dans cet article ou dans mon manuel du fourgon aménagé, qui évoluent en fonction des recherches et des constatations que je peux faire dans la réalité.
De plus, les données sont affichées pour des maisons. Il est donc plus fiable aujourd’hui de se fixer sur le recul que les professionnels ont grâce à l’explosion du marché de l’aménagement de fourgon. Aujourd’hui, plusieurs vanlifers et professionnels ont un recul de plusieurs années sur les isolants qu’ils ont pu utiliser (nous aussi, d’ailleurs). La tôle est un matériau étanche. Aucune humidité ne peut s’échapper de cette dernière, contrairement à une maison dont les murs sont poreux. Les contraintes d’un fourgon sont très spécifiques. Petit et étanche, c’est un endroit dans lequel toutes les pièces de vies sont mélangées et dans lequel le taux d’humidité peut très vite monter. D’autre part, le fourgon est voué à se déplacer souvent. Cela veut dire qu’il va être impossible de choisir une isolation qui peut convenir à une situation concrète et figée.
Voici un tableau qui pourra vous aider à vous décider :
| ISOLANT | CONSEILLÉ POUR … |
| ARMAFLEX | Tous les fourgons. À choisir absolument si vous êtes dans l’un de ces cas : les fourgons/bus avec beaucoup de vitres (humidité plus forte que chez les autres), les petits fourgons qui ont besoin d’une isolation mince pour gagner de l’espace, fourgons avec faible charge utile, et pour une utilisation du fourgon majoritairement en région humide. L’exigence d’aération sera moindre qu’avec un fourgon isolé à la laine, mais malgré tout élevée : 30mn à 1h par jour, surtout pendant la préparation des repas, sont conseillés. Si vous ne posez que de l’armaflex, faire en sorte que son épaisseur soit aussi épaisse que l’épaisseur des montants. Si vous avez le budget et la charge utile disponible pour le faire, vous augmenterez beaucoup votre confort à l’année en ajoutant par-dessus de la laine (de préférence du chanvre). |
| LAINE (BOIS, CHANVRE, TRIO) SEULE | Déconseillée seule. TOUJOURS poser une base sur la carrosserie, dont les privilégiées sont : armaflex et liège projetée en priorité, liège expansé si le budget bloque. Pour le frein vapeur, nous vous invitons à regarder la vidéo de Jean-Baptiste et John et à lire notre manuel du fourgon aménagé pour tout comprendre. |
| LIÈGE EXPANSÉ + LAINE | Pour les personnes qui ont envie de maximiser leur confort d’été, car le déphasage de la laine est très bon (=le temps que met la chaleur à aller de la tôle, traverser l’isolant puis entrer dans l’habitacle). Très utile si vous avez des animaux, couplée avec un lanterneau ventilateur ! Fortement déconseillé dans des fourgons/bus avec beaucoup de vitres et pour une utilisation majoritaire du fourgon dans des régions humides et très humides. Aération d’au moins 2h par jour obligatoire avec ce type d’isolation, fortement déconseillé de faire sécher des vêtements à l’intérieur ou de stocker du linge humide/mouillé, et fortement conseillé d’aérer en grand pendant la préparation d’un repas et après. |
| LIÈGE PROJETÉ | L’une des meilleures isolations en fourgon, mais nous déconseillons de le poser seul si vous souhaitez avoir un confort important en été comme en hiver. Nous vous conseillons dans ce cas de le coupler avec de la laine (de préférence le chanvre). |
| LIÈGE PROJETÉ ou ARMAFLEX + LAINE | Cette isolation est adaptée à tout type de fourgon et à tout type de situation, mais attention : elle est très chère si vous partez sur du liège projeté en base. Son alternative économique est le liège expansé. À éviter malgré tout dans les fourgons/bus avec beaucoup de vitres si vous avez une forte utilisation en hiver (adapté si vous ne l’utilisez que l’été) et dans les régions humides à cause de la laine. Exigence d’aération élevée à cause de la présence de la laine. Nous vous conseillons de vous tourner vers de la laine de chanvre. |
| MULTICOUCHES | Conseillé pour les petits budgets, pour une utilisation du fourgon très occasionnelle et surtout en été. Cet isolant est peu efficace, mais apporte quand même un confort visible si on compare avec un fourgon non isolé. |
Toutes les charges utiles ne se valent pas. Par exemple, un fourgon moyen (type vieux Ducato L2H2) qui a une charge utile de 1 tonne 4 est une très bonne charge utile. Vous pourrez vous faire plaisir sur l’aménagement (avec modération, TOUJOURS). Par contre, une même charge utile de 1 tonne 4 sur un fourgon plus grand, type Volkswagen Crafter L3H2 sera une charge utile plutôt faible, car la surface à aménager est plus grande ! Il faudra donc être ultra vigilant, en commençant pas le choix d’une isolation légère.
Si vous vivez en fourgon à l’année, nous vous conseillons le combo liège projeté ou armaflex + laine. Attention cependant aux endroits vraiment humides. Si vous vivez dans une région très humides plus de la moitié de l’année, il faudra prendre de grosses précautions pour garder la laine intacte : déshumidificateurs (manuels ou électriques), aération plusieurs fois par jour, aération pendant la cuisine, etc. Ces précautions sont à prendre avec tous les types d’isolation, mais particulièrement celle-ci. La laine est très résistante à l’humidité, mais toujours un peu moins qu’un matériau non naturel comme l’Armaflex.
Pour quelle isolation opter, au final ?
Si vous lisez cet article, c’est sûrement que vous êtes en train de rechercher l’isolation parfaite pour votre fourgon. Mauvaise nouvelle … Elle n’existe pas ! Il existe des solutions meilleures que d’autres, mais il existe beaucoup, beaucoup de bonnes solutions. Nous avons parlé ici particulièrement de l’isolation naturelle, mais aussi d’autres solutions pour les cas qui l’imposent. Le problème, c’est que l’isolation d’un fourgon est très difficile à choisir. Parce que, même si on choisit une isolation naturelle (ou pas) avec de très bons chiffres sur le papier, on aura froid l’hiver et chaud l’été. Encore une fois, notre fourgon est en TÔLE, et les chiffres sur les sites sont indiqués pour des maisons (même s’ils restent sensiblement les mêmes, il y a une différence). Les variations de température, quoiqu’il arrive, se feront sentir. Comme dans une maison, finalement, mais en pire (comme c’est un fourgon. En tôle. Vous me suivez?).
Passer à l’achat pour ce pôle de l’aménagement est l’une des choses les plus difficiles, avec l’électricité. L’isolation, parce qu’il y a beaucoup trop d’informations sur le sujet et qu’on fini par s’y perdre, et l’électricité parce que quand on n’y connait rien, on ne sait pas par où commencer.
Si je peux vous donner un conseil, c’est : lancez-vous. Il n’y a pas d’isolation parfaite, mais il y en a beaucoup de bonnes. En général, ce sont les mêmes qui ressortent : laine naturelle, liège projeté ou expansé, armaflex, polystyrène (si vous en avez en recup sous la main) et multi couche. Le dernier est assez délicat à poser, et protège beaucoup moins bien des températures extrêmes (c’est du vécu), mais pour les autres … Allez-y ! Ce sont toutes des bonnes solutions. On vous conseille bien-sûr de vous tourner vers une isolation naturelle, mais il se peut que vous ne puissiez pas à cause d’un manque de place (si vous isolez un T4 par exemple, et que vous voulez garder le moindre millimètre de place) ou d’un manque de charge utile.
Le bois est également un très bon isolant. N’oubliez donc pas que votre habillage viendra finaliser l’isolation ! Nous le voyons bien dans notre propre fourgon (Caliméro), qui a une cloison de séparation en bois entre l’avant et l’arrière. Nous avons un petit volet que l’on peut ouvrir ou fermer. Quand on l’ouvre et qu’on passe la main devant pour aller chercher quelque chose, la différence de température (chaud ou froid) est souvent incroyable (et de plusieurs degrés !).
Homologation et isolation : vous avez tout à fait le droit d’emmener votre fourgon au contrôle technique avec une isolation et un habillage. Tant que vous ne respectez pas les 5 conditions pour être vu comme un camping-car aux yeux de la loi, vous pourrez passer votre contrôle technique avec la mention CTTE sur votre carte grise sans problème ! Vous pouvez donc y aller avec l’isolation, l’habillage et même l’électricité sans problème, et surtout sans hésitation.
145 commentaire(s)
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Vous avez des questions ?
Bonjour,
Votre site est top! Très complet!
J envisage d investir dans un camion. Les aménagements intérieurs seront amovibles et je les démonterais avant de passer le CT.
Mais je me posais la question de l isolation, et du contreplaqué sur les murs ? Est ce que vous savez si c est quelquechose qui peut être laissé pour le CT ?
Et les installations électriques ? (Si elles sont faites par un professionnel )
Je vous remercie,
Bonne journée,
Bonjour !
Je viens de tomber sur votre site, c’est une vraie mine d’or! Merci infiniment de faire partager vos savoir et votre passion!
J’ai mon van T5 depuis peu et je souhaiterai l’isoler et habiller l’intérieur, (et mettre également des meubles amovibles). Par contre, je me posais la question pour les passages de roues et le CT.. Est ce qu’on peut entièrement habiller l’intérieur dont les passages de roues, murs plafonds… sans avoir de soucis au CT?
Merci d’avance pour ce que vous faites et belle soirée!
Marina.
Bonjour,
J’aimerais savoir si le fait de rajouter des fenêtres sera une contrainte pour le CT. Et ajouter un panneau solaire sur le toit?
J’envisage de me fournir chez les fournisseurs que j’ai vu sur votre blog, auriez-vous un contact en particulier à me donner?
Merci d’avance
Bonjour,
Site très intéressant 🙂
Petit question… Le liège en rouleau est plus efficace que le liège en plaque, c’est bien ça ?
Et où se procurer du liège noir ? (Dans les magasins de bricolage bien connus, ils vendent uniquement le liège fin en rouleau…)
Le liège en rouleau supporte t’il les mêmes températures que le liège noir…?
Notre idée est de pouvoir aussi l’utiliser quand il fait très froid (au ski par exemple)
Nous aimerions isoler notre fourgon avec une couche de liège (si le liège en rouleau est aussi efficace que le liège noir, tant mieux car il est plus simple à trouver !) + du multicouche. Cela vous semble pertinent ?
Merci beaucoup !
Laura
Bonjour,
J’ai une petite question concernant la laine de mouton. Appartement ça craint l’eau, et quand c’est mouillé ça pue…
En avez vous entendu parlé ?
Ps: avez vous un H2l2 ?
Bonjour 🙂
Merci pour tous vos conseils précieux !
J’ai une petite question :
Comment avez-vous quantifié la quantité de laine de mouton nécessaire pour votre van ? (* Je n’ai pas encore le camion, mais j’ai les mesures).
Aussi, je n’ai pas bien compris, pour l’isolation du sol vous avez utiliser la même chose que pour les mur ?
Enfin, quelle est la différence entre le liège en panneaux recommandé dans votre comparatif et le liège en plaque « à éviter » à la fin de votre article ?
Restez comme vous êtes
[…] les fondamentaux thermiques. Pour cela, rendez vous sur le blog du Van Migrateur et sur leur article sur l’isolation. Ils vous expliquent très bien comment la chaleur se transmet, qu’est-ce que la […]
Bonjour, je viens de terminer la dépose complète de l’intérieur de mon fourgon, et se pose donc le problème de l’isolation thermique et surtout pour mon cas acoustique, car je trouve que la caisse fait bcp de bruit. Je souhaitais m’orienter vers les panneaux autocollants pour les capots moteurs, d’après les caractéristiques, bon thermique et très bon pour l’acoustique… Après visite de votre site, je serais donc plus partant pour coller des panneaux de liège, de 2 à 6mm… faisant aussi les 2 (thermique/acoustique). D’après votre expérience, que me conseillez vous? Merci pour votre retour. Cordialement, Guillaume
Bonjour , je trouve votre site intéressant je me lance dans l’isolation de mon fourgon 7 places (parois amovible 4 places) vous devez connaître ce modèle . Je me pause beaucoup de question pour l’isolation du sol et des parois. Pensez vous que je vais pouvoir isoler mon sol sans démonté là parois ou non? Quel est la meilleure isolation pour le sol et le toit ainsi que l’épaisseur ? Je compte mettre Liège en rouleau sur les parois, des panneaux de laine de chanvre ainsi que des plaques de CP ,mais comment callés vous les panneaux de chanvre pour bien avoir la lame d’air de chaque côté svp? Avec des cadrages en tasseaux ? Merci de m’éclaire un peu c’est mon premier camion et avec 2 enfant pas évident!!
Bonjour,
Tout d’abord, bravo pour votre site, c’est une véritable source d’inspiration!
Je vais me lancer dans l’isolation de mon fourgon et j’ai une petite question. J’ai vu qu’il existait des panneaux de textile recyclé créés par la marque Métisse. Leur conductivité thermique varie entre 0.039 et 0.051 et qu’ils possèdent un temps de déphasage de 10 à 12h environ.
Pensez-vous que cette option est envisageable dans un fourgon aménagé ou qu’il vaut mieux se pencher sur d’autres isolants?
Merci d’avance pour votre réponse et belle journée
Bonjour à vous,
Je me pose des questions quand à la manière de poser l’isolation dans un van. Selon mon expérience, le plus sencé serait de poser les panneaux d’isolation sur la structure Et non pas combler la structure comme je vois souvent. Ceci car l’armature du van étant conductrice thermique, il y a dès lors peut d’intérêt à combler les parois entre les montants de la structure métallique conductrice. Appuyez vous cette théorie?
Si oui je me demande qu’ advient il du vide présent derrière les panneaux? Ça créé un probable effet de serre et problème de condensation.
En plus de mettre des panneaux liége Et panneaux multicouche posé par dessus la structure des parois, derrière je pensai créer un vide ventilé en mettant des sorties d’aeration dans les points hauts pour éviter la surchauffe et permettre a l’humidité d’être évacuée.
Qu’ en pensez vous?
Salut tout le monde 🙂
Alors moi je suis une petite nana complètement novice en la matière mais je me suis lancé le défis de réaménager mon nouveau compagnon vw. Du coup, j ai quelques petites questions après avoir lu cet article: * Je vais partir sur une isolation avec du liège, chanvre et mouton mais je me demandais si vous aviez une astuce pour faire tenir la laine de chanvre contre les parois. Moi je pensais mettre des tasseaux en long et mettre des ficelles sur la largeur reliée aux tasseaux et ainsi glisser le chanvre derrière. Pensez-vous que ça pourrait le faire ?
* De plus j’aimerais être sûre d’avoir bien compris qch pour le frein vapeur. Est-ce que je peux le fixer par dessus les tasseaux de tout en haut à tout en bas ? (sachant que je ne vais pas mettre de placard mural) ? Est-ce que vous auriez une vidéo à me conseiller car la pose de se matériel n’est pas vraiment clair pour moi ?
* Concernant l’isolation du sol et du plafond, je peux y aller de la même manière que les parois latérales du van n’est-ce pas ?
* Afin de diminuer le poids dans mon van, je pensais mettre des paroi de panneau PVC à la place des panneaux en bois type contreplaqué ou autre qu’en pensez-vous ?
* Dans un des commentaires vous avez parler de lames d’air, pourriez-vous me dire ce que ça veut dire ? Vous avez aussi parlé de « planches de CP », qu’est-ce que cela signifie ?
En vous remerciant pour votre magnifique article, tellement complet et surtout tellement enrichissant :). Et surtout un énorme merci pour le partage. Je vous souhaite belle route 🙂
Mille mercis.
Coucou Luce et PF!
J’ai acheté une caravane des années 70 et je la réaménage complètement pour en faire un atelier couture. Et voilà donc les premières questions concernant l’isolation que je retourne dans tous les sens depuis des semaines.
Après moultes réflexions, j’ai décidé de garder pour les murs l’isolation d’origine en polystyrène extrudé (il est déjà là donc écologiquement parlant je ne suis pas trop en contradiction avec mes principes), de poser un coffrage bois sur les montants métalliques et de le remplir de panneaux de laine de chanvre ou de panneaux du trio chanvre/lin/coton en 4cm.
Pour le sol je pensais à du liège.
Question :
Est-ce que j’ai besoin de laisser une lame d’air ou le système de coffrage fonctionne ?
Faut-il que je pose un pare vapeur ?
Que me conseillez vous pour le toit ? Juste liège ou liège+laine de chanvre?
Merci beaucoup pour vos retours et pour le partage d’expérience. C’est précieux :)!
Belle journée à vous.
Rococo
Bonjour,
Tout d’abord, merci pour vos articles très complet. Une précieuse aide pour les novices comme moi!!! Après réflexion sur toutes les solutions proposées, je me demande si ça serait complètement stupide et inutile de choisir de mettre seulement une épaisseur de liege sur tout le plafond et les parois de la cabine arrière puis un habillage bois. Aux vues de mon utilisation, je pense chercher plus une isolation phonique que thermique. Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Bonjour. Bravo pour votre site ! Je suis en train d’isoler mon nouveau fourgon (Ford Transit 2012) avec du liège et de la laine de chanvre dans les portes. Je me demandais comment faire pour ne pas abîmer le système de déverrouillage à l’interieur De la porte. Si je remplis tous les creux avec de la laine de chanvre, cela ne risque t’il pas de bloquer la tringlerie qui permet d’ouvrir La porte ? Comment avez vous fait ?
Bonjour,
J’ai repéré 2 erreurs pour l’isolation
1 pour le Déphasage vous dite au moins 10h
C’est un grand maximum si le déphasage ferait plus il aurai l’effet inverse que restituer la chaleur emmagasinée la journée, la nuit 8h est l’ideal! De plus vous n’aurai jamais 8h de déphasage au vu de l’épaisseur!!!
2 Le Sd n’est absolument pas la résistance d’un matériau à l’humidite
C’est son pouvoir a laisser passer la vapeur d’un côté à l’autre du matériau avec une valeur asser dur à s’imaginer… c’est utilisé pour les papier pare vapeur dans les construction bois pour la permeance des parois…
J’espere Vous avoir aidé sur ces points
Bonjour,
Merci pour votre site, mine de bons conseils et très bien fait ! Merci pour le partage !
Une question: sur ces bons conseils, nous allons partir sur une isolation panneaux de liège collés + trio chanvre/lin/coton + textile recyclé pour boucher les trous. Vaut-il mieux prendre le trio chanvre/lin/coton, ou même chanvre seul, en panneaux ou en rouleau?
Merci pour votre aide !
Aurélie
Bonjour, apres avoir lu les trois quart des commentaires je me lance ! Tout d’abord merci énormement pour votre blog, il est extra !
J’ai deja amenagé deux camions version plutot classique en multicouche, (le deuxieme j’ai tenté le liege au plafond mais j’avais bien galerer !! )
La je souhaiterai suivre votre modele. Par contre en discutant autour de moi une grosse question reste sans reponse !!
=> Tout d’abord la difference frein vapeur / pare vapeur .. est il pas preferable d’utiliser du frein vapeur afin de permettre quelques
echanges , plutot que de rendre totalement hermetique avec un pare vapeur ?
=> Mais surtout selon la methode tole/isolant/frein vapeur/CP ou lambris , est ce que la condensation ne va pas se mettre entre la tole et l’isolant ??? Ne doit on pas mettre un frein (ou pare?) vapeur en plus entre la tole et l’isolant ?
Risque de rouille et que le chanvre pourrisse a long terme (le liege lui ne pourrissant pas) ??
Merci beaucoup !!
Oups…je peux pas modifier mon commentaire précédent donc j’en publie un autre:
La condensation est un grand inconfort, et c’est donc un point important à traiter lors de l’aménagement, afin de profiter d’un habitacle sain en hiver comme en été.
Pour éviter cet effet naturel, le point de rosée, qui fait apparaître de l’eau en gouttelettes à cause par exemple, de la froideur de la tôle et de la chaleur de l’habitacle, une mince couche de vide (de 1 à 3mm) entre la tôle et le vaigrage isolé permet d’augmenter le facteur isolant et d’éviter le désagrément des gouttelettes de condensation. Puis aussi d’abaisser le taux hydrométrique dans l’habitat clos, donc éviter la rouille, les moisissures et l’ambiance humide des aménagements qui peuvent s’avérer très inconfortables au quotidien.
Je n’y connais pas grand chose en véhicules aménagés, mais je m’y intéresse depuis peu en profitant d’une grande expérience du nautisme qui est la mienne.
Bravo pour cet article et pour la teneur du blog qui nous fournit des lignes directrices très intéressantes.
Bonjour le van migrateur,
Ou avez vous acheter le frein vapeur ? Je trouve le rouleau de 50 m assez cher en sachant que je n’ utiliserais pas tout .
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
La laine de roche peut être servir à la place de la laine de mouton ou vous déconseillez ce matériau ?
Nous en avons récupéré d’un précédent chantier et voudrions le réutiliser si possible.
Merci d’avance et merci pour tous ces précieux conseils
Bonjour et merci pour tous les infos bien utile,
une simple question: pour couper la condensation, mettre du « blaxon » sur la tôle au pistolet avant de mettre l’isolant (comme j’avais fait sur mon fourgon il y a 30ans!!?), bonne au mauvaise idée
Amitié
André34
Bonjour,
Merci pour tous vos articles d’une aide précieuse ! On pense copier votre modèle d’isolation. Par contre on se demandait quelle épaisseur prendre pour la laine de chanvre. Qu’est ce que vous nous conseillez ?
Merci encore.
Bonjour,
Merci pour ce beau site très intéressant et top pour faire fonctionner les méninges !
Cependant, sur cette partie je n’arrive pas à comprendre le R que vous trouvez pour chaque matériaux dans le tableau…
Si je comprends bien la chose pour trouver R = épaisseur isolation / valeur λ, je suppose donc que pour avoir un avis qui vaille quelque chose, il faut que je compare le R sur la même épaisseur d’isolation de chaque matériaux…
Les valeurs de R sont-elle trouvées sur la même épaisseur de chaque matériaux pour avoir un comparatif juste ?
Je vois des résultats de R de même valeur avec un lambda complètement différent, exemple 0.38 et 0.042 sur les deux premiers isolants comparés et avec un même R ?!
Si je veux trouver un R = 5 pour le liège par exemple qui aurait un lambda de 0.042, il me faudrait une couche de 21 cm, et pour avoir ce même R de 5 en fibre de bois il me faudrait 1m90 d’épaisseur… donc je m’y perds et le tableau avec ces valeurs me laisse plus que perplexe… pourriez-vous me dépatouiller de tout ça lol ou si mon raisonnement est juste, me le confirmer, pour faire le meilleur choix d’isolant. J’ai l’impression qu’avec mon raisonnement on voit de suite que le liège est bien meilleur, et qu’on peut voir les résultats sur une même épaisseur choisi au départ par gain de place par exemple ou autre… mais je me trompe peut être complètement !
En tout cas j’adore votre site ! il me donne plein d’idée, il me permet de faire de bon choix et d’estimer au mieux mon projet, bref j’y passe des heures ! Et désolé pour la surchauffe de cerveau que mon post va susciter avec tout ces R – Lambda – calcul ahah
Prenez soin de vous, Bonne journée !
Bonjour,
On souhaite isoler notre fourgon fiât ducato l2h2 avec sur les côtes du liège en rouleau de 4 mm, ainsi que de la biofibtrio de 45mm plus un frein ou pare vapeur .
Sur le sol : liège expansé en 20 mm
Le plafond : hésitation entre du liège expansé ou la même isolation que les murs . ( nous faisons 1m80 et 1m85 donc les cm comptent)
1- qu’elle différence entre frein et pare vapeur et qu utiliser dans mon cas ?
2- nous sommes relativement grand, serait ce plutôt judicieux de mettre du liège expansé au plafond plutôt que de la biofib ? Allons nous vraiment ressentir la différence de température ?
3- l isolation vous paraît elle correcte ? ( ce n’est ps pour y vivre dedans à l année mais pour faire des sorties et séjours )
4- je vois que vous prévoyez seulement 15 m2 d isolation pour un l2h2 ? J’ai dû me planter dans mes calculs car je tombe sur du 30m2 environ soit plus du double ….
5- j’ai vu que pour le sol vous conseillez plutôt de la fibre de bois ? Quels sont les avantages par rapport au liège expansé ?
Cordialement
Bonjour,
Bravo pour votre site web! J’adore vos suggestions qui sont écologiques!
Nous sommes présentement dans le projet de convertir un Ford Transit en camper van. Pour l’isolation des mûrs, nous avons déjà prévu mettre de la laine de mouton. Par contre, puisque la hauteur de notre toit est juste pour mon conjoint, nous sommes très limités en ce qui concerne l’épaisseur de l’isolation du plancher et nous sommes à la recherche d’une autre alternative qui est plus mince. Nous cherchons à isoler surtout pour le bruit, et nous allons mettre un plancher en contreplaqué par-dessus. Ce n’est vraiment pas évident de se retrouver dans toutes les information disponibles à ce sujet. Alors, voici mes questions:
1. Quelle épaisseur de liège recommanderiez-vous?
2. Est-ce qu’il faut absolument coller le liège sur la carrosserie du fourgon ou on peut juste étendre, mettre le contre plaqué par-dessus et visser ensemble dans la carrosserie?
3. Est-ce qu’on doit égaliser le plancher avant de poser le liège (le plancher est fait en ondulation). J’ai lu à plusieurs endroits que le liège pouvait être friable si on le posait tel quel.
Merci beaucoup!
Bonjour!
Merci beaucoup pour vos imformations précieuses! Je me posais une question sur l’utilisation de la mousse en spray! J’ai vu de nombreux vanlifers aux US en parler. Si j’ai bien compris, c’est une mousse polystyrène qui s’applique directement sur les paroies du van et qui gonfle pour bien remplir tous les espaces vides. Les avantages serait la resistance a l’eau, le fait que, comme ca touche partout la paroi, il n’y aurait pas de differentiel de temerature au niveau du métal meme, et donc pas de condensation et de rouille, une R-value de 6, une isolation sonore, une soliditée face aux vibrations… Il en existerait meme des « écologiques », sans hydrofluorocarbures . Bref, a part le prix (elevé car la pose serait compliquée et il faudrait avoir recours a des professionels), ils le presentent comme étant le meilleur choix pour qui peut se le permettre. Sauf que je ne voit personne en parler en France! Y a t’il des raisons pour cela? J’avoue que la durabilité m’inquiete, et puis, étant végétalienne, la laine de mouton me semble une super option qui m’irait pas!
Bonne journée 🙂
Bonjour à vous , tout d’abord merci pour ce site très complet !
Cependant j’ai une question
Vous proposez les 2 types de liège (le noir et le blanc) qui ont des proprietes différentes donc faut il poser les 2 ou seulement soit du blanc ou soit du noir? Merci !
Autre question: quelle épaisseur de contreplaqué utilisez vous ? Merci 🙂
Bonjour !
Je suis en train de préparer l’aménagement de mon camion caisse iveco 35-8. Je pense partir sur une isolation liége + le mélange des 3 laines. Ayant un assez grand espace à aménager et une limitation en poids bien évidemment, je voulais partir sur du liège expansé 10 mm. Pensez-vous que cela est suffisant ou trop peu en terme d’épaisseur?
Je vous remercie infiniment pour votre réponse et très belle suite à vous.
Elodie.
Bonjour
J’ai opté pour l’isolation biofip trio + pare vapeur, mais j’ai du multicouche que j’ai déjà acheter et j’aimerais le mettre après le bio FIP en respectant les lame d’air de 2cm. Es ce une bonne idée ?
Bonsoir ,
Merci pour votre article très intéressant et clair .
Je souhaite isoler un T5. Initialement , j’étais partis sur liège + multicouches, mais après votre article , je pense avoir changé d’avis. J’hésite entre liège +polystyrène et armaflex. Avez-vous un avis sur la question ? Et est ce qu’il est intéressant d’ajouter du liège avec l’armaflex ?
Pour les montant, je comptais initialement mettre de la mousse expensive, mais j’ai lu sur certains blogs que ça pouvait faire éponge , quel est votre avis là dessus ? (sachant que je n’y logerais pas de à plein temps )
Et enfin, dernière question, à combien vous est revenu à peu prés votre isolation ?
Bonjour, bravo pour tous les renseignements que vous fournissez à nous tous pauvres novices de la Vanlife! Et bravo pour votre site!! Je viens de mettre mon T3 à poil et je compte isolé avec du coton recyclé Metissé de chez Castorama, ai-je besoin de poser un pare-vapeur ensuite sachant que si je mets un habillages lambris ça doit logiquement respirer.
Merci d’avance pour votre réponse et bonne continuation à vous!
J.P
Bonjour, je me pose une question sur l’isolation des longerons et tous les recoins. Quand j’ai contacté un fournisseur pour du coton en vrac, il me l’a déconseillé car pour lui il y aura de la condensation et ça sera amené à pourrir le coton…
Egalement je me demandais, pourquoi ne pas appliquer du liège très fin (2 ou 4 mm par ex) sur toute la parois, longerons compris ?
Bonjour, bravo pour votre site c’est vraiment la bible pour un bon aménagement ! Nous nous lançons dans l’aménagement d’un ducato Max 2.8 jtd 7 places pour voyager avec notre fille de 3 ans. Pour l’isolation, nous pensons mettre du liège en rouleau de 2mm sur les parois et portes arrières et du 4 mm sur le sol et plafond+ biofib trio 45 mm sur le plafond, parois et porte arrière, et éventuellement frein vapeur sur les parois. Cela vous semble t’il judicieux ? Que mettre en plus sur le sol ? Nous ne voulons pas perdre trop d’espaces et le biofib 45 mm nous paraît épais ! Le liège 4 mm suffit il ? Quelle épaisseur de CP mettre partout ? Autre question au passage je ne trouve pas de réponse : la camion dispose d’une banquette 4 places que nous avons démonté, cela pose t’il un problème légalement ? Ou pour le CT ? Et à tout hasard est il possible d’installer à la place un me banquette arrière 2 places ? Désolé pour toute ces questions !
(Oups, j’ai reposté mon commentaire, je ne l’avais pas mis au bon endroit)
Bonjour,
Merci pour cet article.
Apparemment (selon ses détracteurs), il y a un gros risque de tassement de la laine (dont biofibtrio) dans un van et de moisissure, car elle absorbe l’humidité… Certaines personnes pensent que c’est un effet de mode qui n’est pas du tout adapté à un habitat mobile, et que si c’était vraiment intéressant, cela serait utilisé par les professionnels de camping car.
Qu’en pensez-vous objectivement ? Je ne me suis pas encore faite mon avis sur la question.
Bonjour. J’isole mon fourgon en laine de bois et j’en suis actuellement au sol. Je lis qu’il est déconseillé d’utiliser ce genre d’isolant pour le sol justement. Je compte mettre 4cm d’épaisseur. Qu’en pensez vous car je suis très stressée à ce sujet
Merci
Bonjour,
Et merci pour tout vos conseils ! Je n’arrive pas à me décider concernant l’isolation de mon ford transit entre le liège projeté, l’armaflex et le biofib ! Est-il possible de combiner deux d’entre eux par exemple armaflex et biofb si je mets de l’armaflex sur les parois et ensuite le biofob faut il quand même un pare vapeur ? Merci par avance 🙂 Sigrid
Bonjour,
Merci beaucoup pour cet article au top !!
Juste pour vous préciser, je pense que vous vous êtes trompés sur le prix de la fibre de bois au m², c’est plutôt dans les 10 euros (dans votre tableau comparatif).
J’ai acheté votre guide et je trouve qu’il est super !
Merci !!!
Bonjour, je suis nouveau et tout à fait neuneu dans l’aménagement de van, j’ai la possibilité d’acheter un Fiat ducato frigorifique . Pensez-vous que la caisse frigo est en soit déjà une bonne isolation? Et si oui est -il possible de percer les ouvertures nécessaires pour les fenêtres ainsi que les Lanterneaux et aérations. D’avance merci pour votre réponse et éventuel conseil.
Salut,
Déjà merci pour votre site bourré d’infos intéressantes et utiles !
Après beaucoup de tergiversations et d’avis contradictoires, j’en suis arrivé là pour mon isolation + habillage:
Sol
1. Tasseaux 25mm (> épaisseur isolation pour garder lame air)
2. Liège 2mm
3. PSE extrudé 20mm
4. OSB3 9mm
5. Stratifié 8mm
Paroi gauche
1. Tasseaux
2. Armaflex 19mm (9mm sur les renforts – pour les creux, armaflex plus épais ou laine ?)
3. Lambris 8mm
Paroi droite
1. Armaflex 19mm (9mm sur les renforts)
2. CP 7mm (meuble de rangement de ce côté)
Plafond
1. Tasseaux 30-35 (épaisseur à voir pour gommer irrégularités)
2. Armaflex 25mm (9mm sur les renforts)
3. Lambris 8mm
Portes
1. Armaflex 19mm (9mm sur les renforts)
2. CP 5mm
Voilà je me permets juste de vous demander votre avis sur ce plan d’attaque.
Pour le contexte :
– c’est un Expert Standard (L1H1) donc je voudrais perdre le moins de place possible avec isolation+habillage
– niveau utilisation, on est 2 et on va s’en servir régulièrement les week-ends mais toute l’année, notamment pour aller en montagne donc il pourra faire froid quoi…
Merci beaucoup et la bonne journée !
Bonjour,
Nous cherchons à aménager un trafic (L2H1).
Dans un premier temps, il faut réaliser tout les câblages électrique, donc installation panneau solaire etc, avant d’isoler ?
De plus, on a pour idée d’isoler la totalité du fourgon avec du Skytech PRO XL (isolant toiture), mais nous ne voyons personne sur le net utiliser ce genre d’isolant (lamba = 0.029 W/m.K), qu’en pensez vous ?
Merci,
Chloé
Bonjour,
j’ai laissé deux commentaires, mais pas sur que voys les avez reçu…
Comment voyons nous vos réponses ?
Via notre mail?
Une belle année à vous
Bonjour !
Encore bravo pour votre site internet rempli d’informations plus qu’utiles. Je vais être prochainement acquéreur d’un T5 4 motion, et je vais chercher à l’isoler phoniquement et thermiquement. Je pense partir sur du full Armaflex AF pour le thermique et Comfortcell pour le phonique. La question que je me pose est la suivante : dois-je poser le phonique par dessus le thermique ou inversement ? Et pour les 2, vaut-il que je le fasse du sol au plafond ?
Merci de votre réponse 🙂
Bonjour,
Merci pour votre site ! Très riche en infos et complet sur les marches à suivre !
Cependant j’ai une question concernant l’isolation des montants. J’ai vu quelques vidéo où des personnes les isolent avec de la laine en vrac, mouton, ouate de cellulose, etc. Et quelques semaines après ils s’aperçoivent que l’isolation est gorgée d’humidité. Cela empêcherait il à la condensation de s’évaporer par ces montant ? Est ce que isoler avec des granulés de liège en vrac ne serait pas plus judicieux ?
Merci pour votre retour !
Bonne journée,
Rémi
bonjour
et merci pour vos articles très » éclairants » je vais aménager un T6 L2 , et ensuite le présenter à l’homologation VASP .
au chapitre isolation , j’ai prévu un liège projeté ( soliège) , j’essaie de faire toute la péparation avec soin , nettoyage de la tôle et calfeutrement des éléments à préserver sont effectués .
une fois ces opérations terminées ( après le liège projeté ) je fixerai les tasseaux nécessaires à la mise en place des éléments meublants (en cp de 15mm) et de la paroi de finition des cotés et plafond (en CP ext de 5mm ).
mais auparavant j’hésite à pôser une isolation complémentaire au liège projeté et peut être un pare vapeur , si ça doit être fait , que poser et comment ?
merci de votre éclairage
cordialement
christian
Bonjour l’équipe du van migrateur,
merci pour toutes vos infos, mais sur les matériaux isolants, je ne suis pas d’accord de voir « laine de verre » et « laine de roche » , ni Armaflex dans un tableau comparatif des isolants naturels !!!
ces laines sont de vrais poisons pour la santé de celui qui le pose et de ceux qui vivent dans le van et en plus leur efficacité est proche de zéro !
l’Armaflex c’est du pétrole (comme le polystyrène à une époque que l’on trouvait dans les camping car) donc très inflammable est absolument pas respirant donc à bannir dans une boite métallique tel qu’un van. Et en plus c’est très très cher.
Si tu rencontre un ami pompier il te dira que si ce matériaux brûle tu n’as que qq secondes pour t’enfuir (asphixie par gaz extrêmement nocifs).
Pour info, j’utilise le liège et la paille de riz.
Bonjour,
Merci beaucoup pour ce site, c’est une mine d’or !
J’ai une question, si j’isole mon van avec uniquement du liège expansé, est-ce que je dois / peux mettre un frein vapeur ?
Merci d’avance de votre réponse !
Bonjour a vous et merci pour votre blog ! Une vrai mine d’or qui m’aide à entreprendre ce gros défis d’aménager seule mon fourgon ^^
Sauriez vous par contre, si la laine de mouton dans les renforts (en contact donc de certains fils électrique) c’est sécure ? J’imagine juste le pire avec le court circuit. En même temps, il s’agit là des câbles électriques des feux arrières, peu de chance que ça déraille.
Ou bien vous n’en avez pas mis dans les renforts avec de l’electricité ?
Merci beaucoup de votre réponse :^)
Bonjour!
Merci pour ce blog, c’est une vraie Bible pour la confection d’un van!
Nous avons un utilitaire Peugeot Partner 3 long (CTTE) que nous souhaitons aménager (assez sommairement car ce n’est pas non plus immense…)
Pour l’isolation, nous avons fait le choir de l’armaflex + fibre textile en vrac dans les longerons pour éviter les ponts thermiques.
J’ai l’impression que les avis sont partagés a ce sujet… je lis parfois que c’est top, parfois que ça favorise la condensation, la rouille, etc…
Je ne sais plus trop quoi penser!
Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance! 🙂
Bonjour,
Votre article est très clair et m’aide vraiment, merci pour tous ces renseignements !
J’ai trouvé de la laine de bois ou du BioFib trio 4,5cm d’épaisseur dans mon budget mais je suis perdue au moment de passer à l’action : ces 2 matériaux présentent respectivement une résistance thermique (R) de 1,5 et 1,12 sur les emballages…
Je suis un peu perplexe, je ne sais pas si je me trompe de donnée ou si ces matériaux peuvent être de qualité médiocre selon l’endroit où on les achète…
Que me conseillez vous pour une isolation de VW T3 habité occasionnellement pour les vacances ?
De fuir ces matériaux ou de me fier à votre tableau qui leur donne une R de 4 et 5,2 ?
Merci !!
Alexandra.
Bonjour !
Un super article comme tous les autres d’ailleurs ! Vous nous aidez énormément à la réalisation de notre projet !
Nous sommes justement en train d’étudier le choix des isolants de notre fourgon et nous aimerions savoir si nous sommes sur la bonne voie ! ^^
Voila ce que nous aimerions faire :
– Sol -> liège expansé 2cm uniquement (si sol lisse sinon mettre des tasseaux entre les « vagues »)
-> pas de laine et pas de freins vapeur
– Parois -> paille de riz 45mm combiné à de l’armaflex de 19 min ou liège expansé de 1cm (nous optons plus pour le liège expansé car nous avons un gros fourgon)
-> laine en vrac pour renfort si besoin
-> frein vapeur
– Plafond -> paille de riz + frein vapeur mais pas de liège
En espérant ne pas être trop à coté de la plaque 🙂 Ce n’est pas toujours simple de prendre les bonnes décisions surtout quand on n’y connait pas grand chose, mais nous avons confiance en nous et en vous !
En vous remerciant d’avance pour votre avis !
Bonjour, dsl mais je ne trouve pas la réponse à mon pb. Pour le plancher BOIS D ORIGINE d une caisse PL, pour faire au moins cher je voulais mettre des plaques de polystyrène ext mais ! Frein vapeur ? Ou pas… Et lequel..?
Ensuite je viens de découvrir de la rouille a l’ intérieur des parois entre l’acier et la mousse d isolation…. Que faire ? Disquer et replaqué ? Sachant que la rouille d en bas ne pourra être atteinte ? Ou ponçage côté ext du panneau, anti rouille et camouflage …? Merci d avance… Je suis très embêté avec tout ça
Bonjour!
Merci pour toutes ces informations! On vient de se procurer votre manuel, mais niveau isolation nous avons encore quelques petites questions… on a fait l’acquisition d’un citroen jumper l3h2, qu’on veut isoler avec du liège projeté puis de la laine. Petit soucis, le renfort des parois lateral le plus important est de 10cm d’épaisseur, alors que les autres ne sont que de 4.5cm.
Vous avez déjà eu ce probleme? Pensez-vous qu’on doive forcément installer une isolation de 10cm?
Merci d’avance !
Salut! J’ai lu tous les commentaires mais pas trouvé la réponse à ma question…
j’envisage d’aménager un Jumpy, donc j’aimerais optimiser l’espace a fond, et je me demande s’il serait possible de faire une isolation uniquement au liège?
A votre avis, est ce que cela pourrait être suffisant, en mettant du liège en rouleau partout + de l’expansé 2cm + laine en vrac dans les renforts?
Merci de votre réponse,
Bonjour je voudrais commencer à isoler le sol de mon van Jumper L2h2 Que me conseiller vous ? Je pensais à de l’armaflex puis du stérodur et panneau Osb
Pas certain du sterodur? Mais que mettre à la place
Merci
Bonjour !
Merci pour votre site il est d’une grande d’aide 🙂
Je suis entrain d’aménager et d’isoler un Fiat Scudo et j’ai opté pour une isolation au liège expansé 10 mm et laine de Chanvre 45 mm. J’ai après lecture compris que le frein vapeur n’était pas recommandé. Cepandant comme le véhicule possède peu de renfort et que de l’électricité passe souvent dedans.
Est il interessant d’opter pour de l’Armaflex de faible épaisseur pour recouvrir les renforts et les surfaces arrondies qui ne seront pas recouverte par le liège et la laine afin de limiter les ponts thermiques?
Merci pour cet article qui va bien m’aider pour upgrader mon camion voyageur 🙂 Il laissait à désirer point de vue isolation
Bonjour,
Est-ce que l’isolation phonique de type alubutyl est toxique ? Ayant pour projet d’aménager un berlingo et donc peu de place, est-ce utile de mettre de l’alubutyl en plus de l’armaflex ou est-ce que cela fait double emploi ? Mon autre idée serait de ne mettre que du liège expansé afin d’être plus écologique mais est-ce que cela sera suffisant ?
Merci et belle journée,
Sophie
Bonjour et merci BEAUCOUP pour toutes ces ressources précieuses, j’achète votre ebook d’ici quelques jours (ah les fin de mois quand on aménage un fourgon…) pour aller plus loin notamment sur les normes VASP pour l’aménagement de Pirouette, mon Ducato L4H2 natural power où je vais vivre à l’année.
J’ai une question à laquelle je ne trouve de réponse nulle part :
En plus de l’isolation de l’arrière du fourgon, Je réfléchis sérieusement à isoler également tout le métal nu de la cabine conducteur au liège projeté, dont le métal qui se trouve sous les caches plastiques qu’il est possible de démonter. Je prévois un aménagement type maxi-salon avec embases rotatives et n’aurai donc pas de cloison pour isoler la partie « vie » de la partie « conduite ». Tout ce métal nu doit représenter un sacré pont thermique, ce qui me fait craindre la condensation d’une part et me fait craindre de dépenser une fortune en isolation pour rien le froid ou le chaud n’a aucun problème à rentrer par l’avant (pour les parties vitées j’ai une protection thermique pare-brise extérieure). Idem pour les portes et le tableau de bord (quitte à bien se prendre la tête pour le démontage/remontage)
Savez-vous si cela est autorisé ? Et le recommanderiez-vous?
Merci d’avance pour vos lumières !
Ilan
Bonjour, votre site est vraiment très utile. Nous avons un Trafic L2H1 que nous avons fait isoler avec du liège projeté et de la laine de chanvre. Je m’interroge sur la partie cabine qui n’est donc pas isolée. Que faire ? Je vous remercie de bien vouloir m’éclairer sur ce point.
Bonjour, je me demande pourquoi préférer un frein vapeur à un pare vapeur ? A priori le frein vapeur qui ralentit le passage de la vapeur sans l’empêcher est plutôt adapté à des parois perspirantes, la taule ne respire pas et retient tout, du coup peut être qu’un pare vapeur serait plus adapté ?
Bonjour,
Merci pour votre site! Il est vraiment incroyable.
Je projette d’amenager un VW T5 ou T6. Est ce que cela vaut le coup de superposer deux couches d’isolants (6mn liege + Armaflex de 19mn)?
Surtout pour la chaleur en ete?
Merci 🙂
Merci 🥰
Il vaut mieux superposer 2 couches d’Armaflex, ce sera plus solide 😊
Merci bcp pour vos explication ca permet d’y voir plus clair !
Je me lance dans l’isolation d’un petit partner tolé pour des voyages occasionnels avec un petit budget
J’avais pensé le recouvrir de rouleau de liège 2/4mm et combler les trous et renforts avec de la laine de chanvre/lin en vrac.
J’avais quelques interrogations :
* Comment fermer les renforts ? pare vapeur ? multicouche ? liège en rouleau ? CP peut-il suffire ?
* Le plafond peut-il se satisfaire de liège 4mm ? quel isolation complémentaire ? (chaque cm compte dans mon cas…)
* Pour le plancher : Liege + bois + lino est-il suffisant ? Quel bois est à privilégier ?
Merci bcp pour vos conseils et implications !
Hello Leau,
Je te conseille de lire plus en profondeur les articles du blog sur l’isolation (gratuits), et/ou de te procurer l’ebook avec toutes les informations sur le sujet. Toutes les réponses à tes questions y seront 😊