Comment poser les ouvertures de son fourgon aménagé ? L’exemple de mon fourgon
On pourrait penser le contraire, mais l’étape de la pose des ouvertures sur un fourgon est l’une des étapes les plus simples de l’aménagement ! Bon, ok… Les fenêtres, seulement. On ne va pas se mentir : l’étape des lanterneaux est un peu plus compliquée. Disons qu’en général, elle prend beaucoup plus de temps que les fenêtres, car le toit contient des irrégularités qui mettent parfois à mal l’étanchéité, qui ne se fait pas du premier coup… On ne va pas tout vous poiler maintenant, laissez-nous vous en dire plus dans l’article !
- Les ouvertures en question
- Leur modes d’emploi. Ça paraît bête, mais c’est très important. Les découpes y sont généralement expliquées avec précision
- Le carton de certaines ouvertures : surveillez, il y a parfois le gabarit déjà tracé sur le carton de livraison !
- Scie sauteuse
- Lame à métaux
- Colle/joint silicone (521UV de chez Sikaflex ou équivalent). Prévoyez un tube par ouverture
- Peinture anti-rouille
- Lunettes de protection
- Casque de protection pour les oreilles
Comptez environ une demie-journée par ouverture. Même si vous prenez rapidement la main (ce qui sera le cas), essayez d’aller toujours au même rythme que votre première ouverture et de bien vous répéter les étapes (voire les écrire). Quand on prend la confiance, on a vite fait de se précipiter et de se mordre les doigts d’une erreur bête une fois que c’est trop tard…
Difficulté de 4/5 ! Cela ne veut pas dire que c’est difficile à faire, mais plutôt qu’il faut beaucoup de concentration pour ne pas se tromper. Pensez bien aux étapes principales : faire le gabarit, le placer droit, placer les scotch, tracer, vérifier avec l’équipement que tout est ok, découper ! Tout vous sera expliqué avec beaucoup plus de détails dans cet article.
Cela nous a coûté 1220€ pour un grand lanterneau Dometic, un lanterneau Turbo Vent et deux baies Dometic S4. Mais tout dépend de ce que vous choisissez comme matériel ! Vous pourrez faire la même installation que nous avec des marques différentes pour un prix réduit de plus de moitié avec des marques comme ABSYS.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
La liste des ouvertures que j’ai posées dans mon fourgon
Dans Caliméro, nous avons posé et fait 11 ouvertures :
- 2 baies Dometic Seitz S4 de 90cm x 50cm double vitrage = 670 euros prix réel, touchées à 407 euros
- Un lanterneau Midi Heiki de 65 x 85 cm = 410 euros
- Un lanterneau à ventilateur omnivent (et translucide) de 50 x 50 cm = 85 euros
- Une coupelle de remplissage pour la cuve d’eau propre = 20 euros
- Un tuyau extérieur pour nettoyer les surfs, et le chien = 35 euros
- Une prise P17
- Une grille d’aération dans la porte latérale = 10 euros
- Les aération Gaz
- Les évacuations des cuves
ASTUCE : Les ouvertures Dometic sont très chères (et elles valent leur prix). Mais si vous n’avez pas le budget, une bonne alternative est la marque ABSYS. Ils font des baies à ouverture coulissante très bien pour leur prix. Dans Kirikou, nous avions 4 baies ABSYS (anciennement Farnier) pour moins de 500€.
Mon fournisseur
Nous nous sommes fournis, pour l’intégralité des ouvertures, chez Destinea. Ce n’est pas un grand fournisseur, car ces derniers sont beaucoup trop chers, peu commerciaux et peu arrangeants. Disons qu’ils dépannent bien en cas d’urgence, mais que nous avons préféré faire appel à un fournisseur local, étant donné que Destinea est basé à 30 km de là où nous avons fait notre chantier. Nous avons essayé de regrouper au maximum les commandes, pour limiter au plus l’empreinte écologique de notre aménagement.
Comment j’ai choisi les ouvertures pour notre fourgon ?
Les baies
Comme nous n’avions pas installé d’ouvertures sur Kirikou, nous partions un peu à l’aveugle. On ne connaissait pas spécialement le marché des lanterneaux et des baies, on ne savait pas trop lesquelles avaient le meilleur rapport qualité/prix, ni même si le prix très élevé des Seitz de Dometic était justifié. Nous avions les Farnier (aujourd’hui APSYS), et en étions vraiment satisfaits. Alors, certes, on avait de la condensation le matin en hiver dessus de temps en temps, quand les nuits étaient vraiment très froides. Mais, pour être honnêtes, c’était vraiment une contrainte minime : nous avions notre petite lavette absorbante, et on la passait sur la fenêtre quand c’était nécessaire.
Nous étions prêts à repartir sur le même modèle (APSYS), en coulissantes. Mais après une longue réflexion, nous nous sommes laissés tenter par les Seitz de Dometic en double vitrage et en ouverture projetée pour pouvoir les ouvrir même par temps de pluie. Et, après utilisation en hiver avec un temps spécialement humide, on peut le dire : les Seitz ne sont pas parfaites niveau condensation, mais il y en a beaucoup moins que sur les Apsys !
Les lanterneaux
Nous partions là aussi à l’aveuglette, ayant eu des retours de certains copains vanlifers sur quelques modèles, mais n’en ayant jamais testé nous-mêmes. Tout ce que nous savions : nous voulions un grand puits de lumière et un lanterneau qui fait ventilateur, pour le chien en été.
Les ouvertures nous ont coûté environ 1 220 euros. Et on remercie Destinea de nous avoir donné un (gros) coup de pouce, car la valeur de nos ouvertures tourne autour des 2 000 euros.
Homologation et ouvertures :La pose d’ouvertures obligatoires sur un fourgon, dans la liste que nous avons décrite plus haut sont :
– Le lanterneau à aération permanente (ou, à défaut, une grille d’aération posée en position la plus haute possible sur une paroi du fourgon)
– Les aérations de gaz
– La grille d’aération basse
Pourquoi des aérations obligatoires ?
En fait, pour l’homologation, vous devez avoir minimum une aération basse et une aération haute (permise par un lanterneau à ventilation permanente ou une grille d’aération placée le plus haut possible sur la paroi de votre fourgon) : cela permet une circulation d’air dans l’habitacle. Cette partie est vérifiée par Qualigaz ou Véritas. La taille minimale obligatoire de ces grilles dépendra de la taille de votre fourgon. Vous pouvez faire la simulation sur ce site (http://www.123normes.fr/). Ou si vous avez les normes (ou le manuel), tout est écrit dedans !
Vous devrez également avoir des aérations dans votre coffre à gaz étanche (si vous en avez un), d’au moins 100cm2 (répartis comme vous le souhaitez). Il est aussi possible de passer l’homologation sans gaz, tant que vous avez une cuisine fixe (avec un appareil de cuisson fonctionnant au gasoil par exemple ). Mais il faudra quand même passer par la case Véritas/Qualigaz pour faire vérifier vos aérations, qui elles, sont obligatoires.
Comment poser les baies Dometic Seitz ?
C’est parti, on rentre dans le vif du sujet !
Poser les baies Seitz de Dometic nous a pris en tout et pour tout 2h, découpe comprise. Franchement, ce n’est pas ce qu’il y a de plus compliqué. Mais attention ! Nous étions avec un pro. Si vous débutez, comptez plutôt une demi-journée par ouverture pour être sûr.e de faire les choses bien.
Petite précision : nous n’avons coupé aucun renfort majeur pour installer ces baies. Par renfort majeur, nous entendons des renforts responsables de la solidité de la caisse du fourgon.
Par contre, nous avons découpé les renforts antivibration, que vous pouvez voir sur la photo juste en dessous. On vous rassure, pas besoin d’autorisation constructeur pour ça (même si la DREAL vous la demandera quand même… Enfin la plupart des DREAL) ! C’est tout à fait autorisé, et sans danger. Tout le monde peut le faire. Mais attention : ne découpez JAMAIS les gros renforts, qui servent à maintenir une certaine solidité du fourgon et surtout… Cela vous empêcherait d’obtenir votre homologation (sauf si vous avez obtenu l’autorisation de votre constructeur avant, mais c’est quasi impossible). C’est parti pour le tuto :
Si nécessaire, découpez les renforts antivibration de la partie du fourgon où vous allez installer votre fenêtre.
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- Prenez les mesures de la partie de votre baie qui viendra s’encastrer dans votre découpe. Il vaut mieux mesurer 10 fois qu’une ! Mais vous vous en doutez. Si vous lisez cet article, c’est probablement que vous n’avez jamais fait de découpe, et que vous allez être hyper prudent car… Ça fout un peu les jetons, soyons honnêtes !
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- Reportez les mesures à l’endroit où vous voulez poser votre ouverture sur le fourgon. De notre côté, nous avons utilisé un scotch vert pour pouvoir faire apparaître les traits de manière claire, comme la tôle est noire. Mais vous pouvez très bien vous débrouiller autrement (avec un marqueur ou un crayon) si votre tôle est blanche ! Utilisez une équerre !
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- Vérifiez que tout est bien d’équerre ! La petite astuce qu’on a apprise chez l’artisan du voyage pour ça : vous pouvez être sûr que votre rectangle (ou carré) est d’équerre si les deux diagonales ont exactement les mêmes dimensions. Et c’est vraiment important. Si ce n’est pas le cas, recommencez !
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- Une fois les tracés correctement réalisés, apposez éventuellement le cadre de la fenêtre pour vérifier, mais bon… Normalement, vous avez vérifié vos mesures 10 fois, non ?
-
- Le coeur s’est à peine calmé que vient le moment de vérité : il va falloir vérifier que la partie extérieure de la baie rentre bien dans le trou que vous venez de créer ! Encore une fois, il n’y a pas de raison : vous avez bien pris vos mesures 10 (0000) fois !
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- Coupez ! Allez, c’est parti ! Le coeur qui bat à 1000 km/h, vous vous demandez si vous n’allez pas devoir emmener votre fourgon à la casse après avoir eu l’idée la plus nulle du siècle : tout faire vous-même ! Mais non, on vous rassure. Si on a pu le faire, si des personnes débutantes peuvent le faire, vous pouvez le faire aussi ! Il suffit juste d’être prudent et de ne pas trop prendre la confiance, c’est tout. Munissez-vous de votre scie sauteuse, armée d’une lame à métaux, de votre scie cloche de 35, saupoudrez le tout d’un peu de courage et … pouf ! Vous avez le trou pour votre fenêtre !
Les étapes de la découpe
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- Percez les 4 côtés de votre rectangle à l’aide de votre scie cloche. Attention, faites bien en sorte que les trous soient à l’intérieur de vos découpes ! Ça peut sembler évident, mais on préfère le préciser.
-
- Reliez ensuite l’extérieur de vos cercles avec votre scie sauteuse. N’oubliez pas, après la découpe, de limer les bords à la lime à métaux, puis de les peindre avec de la peinture d’extérieure. Très important pour ne pas que la rouille s’installe !
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- Le coeur s’est à peine calmé que vient le moment de vérité : il va falloir vérifier que la partie extérieure de la baie rentre bien dans le trou que vous venez de créer ! Encore une fois, il n’y a pas de raison : vous avez bien pris vos mesures 10 (0000) fois !
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- Coupez ! Allez, c’est parti ! Le coeur qui bat à 1000 km/h, vous vous demandez si vous n’allez pas devoir emmener votre fourgon à la casse après avoir eu l’idée la plus nulle du siècle : tout faire vous-même ! Mais non, on vous rassure. Si on a pu le faire, si des personnes débutantes peuvent le faire, vous pouvez le faire aussi ! Il suffit juste d’être prudent et de ne pas trop prendre la confiance, c’est tout. Munissez-vous de votre scie sauteuse, armée d’une lame à métaux, de votre scie cloche de 35, saupoudrez le tout d’un peu de courage et … pouf ! Vous avez le trou pour votre fenêtre !
Les étapes de la découpe
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- Percez les 4 côtés de votre rectangle à l’aide de votre scie cloche. Attention, faites bien en sorte que les trous soient à l’intérieur de vos découpes ! Ça peut sembler évident, mais on préfère le préciser.
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- Reliez ensuite l’extérieur de vos cercles avec votre scie sauteuse. N’oubliez pas, après la découpe, de limer les bords à la lime à métaux, puis de les peindre avec de la peinture d’extérieure. Très important pour ne pas que la rouille s’installe !
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- Le coeur s’est à peine calmé que vient le moment de vérité : il va falloir vérifier que la partie extérieure de la baie rentre bien dans le trou que vous venez de créer ! Encore une fois, il n’y a pas de raison : vous avez bien pris vos mesures 10 (0000) fois !
- Bon, vous voilà rassurés : le trou est à la bonne dimension ! Il va maintenant falloir couper les tasseaux pour venir créer le contre cadre qui viendra mettre en pression la baie. Pour ceux qui installent la même baie que la nôtre et qui envisagent la même isolation et le même habillage, on vous facilite la tâche : il faut prendre des tasseaux de 2,5 cm. Niveau longueur, ça dépend de la taille de votre baie !
- Jointez le cadre intérieur et le cadre extérieur de la baie, pour éviter toute infiltration d’eau avec du joint silicone Sikaflex. Et là, vous pouvez y aller. Ce que vous voyez sur la photo en dessous, c’est un quart de ce qu’on a mis au final. Alors, allez-y ! Balancez du sika à volonté ! Sur Appollo, notre camion caisse, nous avons quasiment utilisé une cartouche par ouverture !
C’est le moment de venir mettre en pression la partie intérieure et a partie extérieure. Le mieux est que quelqu’un tienne la baie à l’extérieur pendant que vous réalisez cette étape. Le reste, ça se passe du côté intérieur. Utilisez les vis fournies : vous n’avez qu’à les mettre à l’emplacement prévu et à les visser en sorte qu’elles rentrent dans le trou du cadre extérieur. Au fur et à mesure, l’installation complète viendra se mettre en pression sur le tasseau.
Et … Tadam ! N’oubliez pas les petits caches
beiges fournis, pour faire plus joli ! Vérifiez également qu’aucun joint ne se soit trop écrasé et dépasse donc de la baie. Si c’est le cas, essuyez-le.
Comment poser le grand lanterneau Midi Heiki ?
Si on vous parle de ce lanterneau, c’est qu’il est un peu difficile de faire un généralité pour la pose de lanterneaux en général. Même si le principe reste le même à chaque fois, de petites différences sont quand même présentes. Si vous posez un modèle différent, n’hésitez donc pas à bien lire le mode d’emploi avant de vous lancer ! Ce grand lanterneau est un peu compliqué à poser, du fait qu’il soit très grand et que la courbe du toit nous dérange donc encore plus que sur un petit. Nous avons eu beaucoup de soucis d’étanchéité avec ce modèle. Au final, nous avons fini par trouver des astuces pour une étanchéité parfaite avec les contraintes que nous avions. On vous explique tout dans cet article !
Précautions à prendre : attention à ne pas trop forcer sur les vis lorsque vous viendrez mettre en pression votre lanterneau. Ce sont des vis en fer et des pas de vis en plastique : vous avez vite fait d’abîmer les pas de vis de votre lanterneau qui, eux, sont en plastique, et de rendre votre lanterneau inutilisable ! Nous avons finalement, après tous les problèmes d’étanchéité qui sont apparus, décidé de riveter le lanterneau à la tôle et de visser la partie basse du lanterneau sur la partie haute. C’est la méthode de l’atelier by Marickael, et on peut le confirmer : ça tient très très bien !
Astuce : La méthode des rivets fonctionne très bien, mais cela ajoute des risques de fuite et ça doit être vraiment bien fait pour fonctionner. Si vous ne sentez pas le rivetage, la méthode sikaflex + mise en pression fonctionne très bien, à condition … De mettre la dose de Sikaflex et de ne pas appuyer sur la partie haute du lanterneau comme un bourrin au moment de la pose ! Il faut qu’une épaisseur d’environ 5mm de sikaflex reste entre le lanterneau et la tôle. Et pour être sûr.e de ne pas trop le coller à la tôle, attendez que le sikaflex soit sec pour terminer la mise en pression du lanterneau avec le contre cadre.
La pose
Préparer la découpe. Même principe que pour les baies, il va falloir prendre les mesures de la partie encastrable du lanterneau (et pas les côtes extérieures) et les reporter à l’endroit où vous voudrez le poser, en vérifiant que le tout est bien d’équerre. N’oubliez pas de vérifier que votre lanterneau est bien droit ! Et il faudra absolument poser du scotch à l’endroit de vos futures découpes. Prenez du scotch de peinture, il est parfait !
Scotch de peinture aux endroits des tracés. Nous en avons rajouté sur le côté droit au moment de la découpe, mais je n’ai malheureusement pas de photo !
- Passez à la découpe. Au lieu de faire un trou à la scie cloche à chaque coin du tracé, utilisez plutôt une perceuse à métaux. Pour les découpes droites, utilisez le même matériel que pour les baies : une scie sauteuse avec une lame à métaux. Attention tout de même : le toit est rempli d’irréguliarités. Il est facile de se faire emporter par la scie sauteuse. Restez donc attentif tout au long de la découpe. Il faudra ensuite limer et passer de la peinture d’extérieur pour empêcher la rouille de s’installer.
- Comme pour la fenêtre, posez la partie extérieure du lanterneau sur le toit pour vérifier que la découpe est bonne.
On passe aux choses sérieuses ! Il est maintenant temps de fixer le lanterneau de manière définitive. À ce moment-là, plusieurs méthodes sont possibles
Une fois cette partie fixée, il va falloir venir fixer la partie intérieure (visible depuis l’intérieur du fourgon) du lanterneau. Elle va tout simplement venir se fixer sur les pièces métalliques. Toute l’étanchéité se fait donc sur la partie extérieure !
Une fois que tout est en place, venez faire le joint extérieur avec le sikaflex qui a « dégueulé », et en ajoutant si besoin. Cela se fait sur la partie du lanterneau se trouvant sur le toit. Très important : laissez sécher AU SEC ce joint pendant 48h. Si vous pouvez réaliser les travaux d’ouverture dans un hangar, ou lorsque la météo annonce du soleil deux ou trois jours de suite, c’est le mieux. Protégez également les joints récents de toute rosée matinale.
D’autres méthodes existent pour combler les vagues, comme des pièces en plastique sur mesure qui viennent s’adapter aux variations du toit. Si vous pouvez le faire, allez-y. Mais la méthode du sikaflex est très efficace et a toujours montré sa solidité pour nous et d’autres aménageurs !
Pour fixer le contre cadre, utilisez les petites pièces métalliques fournies avec le lanterneau qui vont venir se visser sur les emplacements prévus à cet effet, comme sur la photo :
C’est là qu’il va falloir y aller en douceur ! En fait, les cales et la pièce métallique vont être là pour maintenir la partie haute à sa place et pour venir ensuite y encastrer la partie « décorative » du lanterneau. Il va falloir que ce soit assez serré, mais sans forcer : vous risqueriez sinon d’abîmer définitivement vos pas de vis qui sont en plastique !
Une fois cette partie fixée, il va falloir venir fixer la partie intérieure (visible depuis l’intérieur du fourgon) du lanterneau. Elle va tout simplement venir se fixer sur les pièces métalliques. Toute l’étanchéité se fait donc sur la partie extérieure !
Une fois que tout est en place, venez faire le joint extérieur avec le sikaflex qui a « dégueulé », et en ajoutant si besoin. Cela se fait sur la partie du lanterneau se trouvant sur le toit. Très important : laissez sécher AU SEC ce joint pendant 48h. Si vous pouvez réaliser les travaux d’ouverture dans un hangar, ou lorsque la météo annonce du soleil deux ou trois jours de suite, c’est le mieux. Protégez également les joints récents de toute rosée matinale.
-
- Méthode numéro 1 : fixer le lanterneau par collage uniquement (avec le sikaflex 521UV). Pour cela, il faudra mettre vraiment beaucoup de sikaflex (une voire deux ou trois cartouche.s pour un seul lanterneau en fonction de sa taille). Ce qu’il faudra faire, c’est mettre d’abord un (voire deux ou trois, en fonction du nombre de gouttières présentes sur votre lanterneau) boudin.s sur votre lanterneau. Coupez le petit entonnoir de manière à créer un assez gros boudin, c’est très important. Ensuite, il faudra mettre du sikaflex sur les parties les plus enfoncées de votre toit, entre les vagues. Et faire en sorte que le sikaflex arrive au même niveau que ces vagues. Tout cela doit être fait en moins de 10mn pour que le sikaflex soit encore tout frais une fois que tout vient en contact ! Une fois posé, n’appuyez pas trop fort pour laisser les 5mm entre le lanterneau et la partie la plus haute de la tôle. Ensuite, filez à l’intérieur du fourgon pour venir mettre en pression tout ça. Ne serrez pas à fond ! Retournez en haut, et unifiez le sikaflex qui a « dégueulé » dehors en faisant un joli joint ! Tout ça doit être fait en moins de 30mn, pour ne pas que la première peau du sikaflex se forme. 48h après, vérifiez l’étanchéité. Si c’est ok, venez resserer un peu le contre cadre
Méthode numéro 2 : fixer le lanterneau avec des rivets. C’est le même processus que par collage, sauf que le lanterneau sera fixé au toit grâce à des rivets, et non pas grâce à la mise en pression. Il n’y aura donc pas de contre cadre à installer. Nous conseillons cette méthode pour les personnes ayant déjà un peu d’expérience.
Méthode par collage : la pose du contre cadre
Après avoir posé le lanterneau sur le toit, il va falloir venir installer le contre cadre.
La mise en pression est déjà effectué par les rivets, dans notre cas. Cette étape ne sera donc pas nécessaire avec l’installation d’un lanterneau avec la méthode numéro 2. Si vous rivetez, votre calvaire s’arrête ici !
Retournons à nos moutons : n’oubliez pas avant de commencer d’appliquer du joint silicone à l’intérieur du lanterneau pour l’étanchéité. Mais d’en appliquer une très grosse dose : il faut que ça dégueule. Et aussi sur le toit, pour combler les vagues !
D’autres méthodes existent pour combler les vagues, comme des pièces en plastique sur mesure qui viennent s’adapter aux variations du toit. Si vous pouvez le faire, allez-y. Mais la méthode du sikaflex est très efficace et a toujours montré sa solidité pour nous et d’autres aménageurs !
Pour fixer le contre cadre, utilisez les petites pièces métalliques fournies avec le lanterneau qui vont venir se visser sur les emplacements prévus à cet effet, comme sur la photo :
C’est là qu’il va falloir y aller en douceur ! En fait, les cales et la pièce métallique vont être là pour maintenir la partie haute à sa place et pour venir ensuite y encastrer la partie « décorative » du lanterneau. Il va falloir que ce soit assez serré, mais sans forcer : vous risqueriez sinon d’abîmer définitivement vos pas de vis qui sont en plastique !
Une fois cette partie fixée, il va falloir venir fixer la partie intérieure (visible depuis l’intérieur du fourgon) du lanterneau. Elle va tout simplement venir se fixer sur les pièces métalliques. Toute l’étanchéité se fait donc sur la partie extérieure !
Une fois que tout est en place, venez faire le joint extérieur avec le sikaflex qui a « dégueulé », et en ajoutant si besoin. Cela se fait sur la partie du lanterneau se trouvant sur le toit. Très important : laissez sécher AU SEC ce joint pendant 48h. Si vous pouvez réaliser les travaux d’ouverture dans un hangar, ou lorsque la météo annonce du soleil deux ou trois jours de suite, c’est le mieux. Protégez également les joints récents de toute rosée matinale.
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- Méthode numéro 1 : fixer le lanterneau par collage uniquement (avec le sikaflex 521UV). Pour cela, il faudra mettre vraiment beaucoup de sikaflex (une voire deux ou trois cartouche.s pour un seul lanterneau en fonction de sa taille). Ce qu’il faudra faire, c’est mettre d’abord un (voire deux ou trois, en fonction du nombre de gouttières présentes sur votre lanterneau) boudin.s sur votre lanterneau. Coupez le petit entonnoir de manière à créer un assez gros boudin, c’est très important. Ensuite, il faudra mettre du sikaflex sur les parties les plus enfoncées de votre toit, entre les vagues. Et faire en sorte que le sikaflex arrive au même niveau que ces vagues. Tout cela doit être fait en moins de 10mn pour que le sikaflex soit encore tout frais une fois que tout vient en contact ! Une fois posé, n’appuyez pas trop fort pour laisser les 5mm entre le lanterneau et la partie la plus haute de la tôle. Ensuite, filez à l’intérieur du fourgon pour venir mettre en pression tout ça. Ne serrez pas à fond ! Retournez en haut, et unifiez le sikaflex qui a « dégueulé » dehors en faisant un joli joint ! Tout ça doit être fait en moins de 30mn, pour ne pas que la première peau du sikaflex se forme. 48h après, vérifiez l’étanchéité. Si c’est ok, venez resserer un peu le contre cadre
Méthode numéro 2 : fixer le lanterneau avec des rivets. C’est le même processus que par collage, sauf que le lanterneau sera fixé au toit grâce à des rivets, et non pas grâce à la mise en pression. Il n’y aura donc pas de contre cadre à installer. Nous conseillons cette méthode pour les personnes ayant déjà un peu d’expérience.
Méthode par collage : la pose du contre cadre
Après avoir posé le lanterneau sur le toit, il va falloir venir installer le contre cadre.
La mise en pression est déjà effectué par les rivets, dans notre cas. Cette étape ne sera donc pas nécessaire avec l’installation d’un lanterneau avec la méthode numéro 2. Si vous rivetez, votre calvaire s’arrête ici !
Retournons à nos moutons : n’oubliez pas avant de commencer d’appliquer du joint silicone à l’intérieur du lanterneau pour l’étanchéité. Mais d’en appliquer une très grosse dose : il faut que ça dégueule. Et aussi sur le toit, pour combler les vagues !
D’autres méthodes existent pour combler les vagues, comme des pièces en plastique sur mesure qui viennent s’adapter aux variations du toit. Si vous pouvez le faire, allez-y. Mais la méthode du sikaflex est très efficace et a toujours montré sa solidité pour nous et d’autres aménageurs !
Pour fixer le contre cadre, utilisez les petites pièces métalliques fournies avec le lanterneau qui vont venir se visser sur les emplacements prévus à cet effet, comme sur la photo :
C’est là qu’il va falloir y aller en douceur ! En fait, les cales et la pièce métallique vont être là pour maintenir la partie haute à sa place et pour venir ensuite y encastrer la partie « décorative » du lanterneau. Il va falloir que ce soit assez serré, mais sans forcer : vous risqueriez sinon d’abîmer définitivement vos pas de vis qui sont en plastique !
Une fois cette partie fixée, il va falloir venir fixer la partie intérieure (visible depuis l’intérieur du fourgon) du lanterneau. Elle va tout simplement venir se fixer sur les pièces métalliques. Toute l’étanchéité se fait donc sur la partie extérieure !
Une fois que tout est en place, venez faire le joint extérieur avec le sikaflex qui a « dégueulé », et en ajoutant si besoin. Cela se fait sur la partie du lanterneau se trouvant sur le toit. Très important : laissez sécher AU SEC ce joint pendant 48h. Si vous pouvez réaliser les travaux d’ouverture dans un hangar, ou lorsque la météo annonce du soleil deux ou trois jours de suite, c’est le mieux. Protégez également les joints récents de toute rosée matinale.
Les soucis d’étanchéité que nous avons eu expliqués
Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez sûrement vu que nous avons eu de très gros soucis d’étanchéité pendant plusieurs mois après la pose des lanterneaux. Nous avons eu ce soucis avec les deux. Après avoir cherché, recommencé presqu’une dizaine de fois, refait le joint à différents endroits à chaque fois… Rien ne fonctionnait. Malgré nos précautions à chaque reprise du joint de le laisser au soleil et au sec pendant 48h, il y avait toujours cette fameuse goutte à chaque pluie. Nous commencions vraiment à perdre espoir, et à ne pas comprendre ce qu’il se passait.
Après avoir cherché avec Mickaël, nous nous sommes rendus compte que les deux lanterneaux avaient été très mal posés. De notre côté, nous n’en avions jamais fait. On se laissait donc guider par l’artisan. Mais, finalement, on s’est rendu compte que le sikaflex seul ne suffisait pas à assurer l’étanchéité d’un lanterneau. En fait, la tôle où nous avons posé les deux lanterneaux est très arrondie, avec beaucoup d’irrégularité. La mise en pression avec le contre cadre n’a donc pas suffit. En fait, avec la méthode de l’artisan du voyage, dés qu’on roulait, le lanterneau faisait une sorte de mini bascule sur l’arrondi et déformait le sikaflex, qui donc se perçait. Le contre cadre ne réalisait pas son travail de mise en pression. Nous avons donc riveté les lanterneaux à la tôle, après bien-sûr avoir mis une tonne de sikaflex entre la tôle et le lanterneau. Ainsi, le lanterneau ne bouge pas d’un poil quand nous roulons !
Installer les petites ouvertures : grille, coupelle, …
Si vous avez déjà posé vos fenêtres et vos lanterneaux, cette partie sera une vraie partie de rigolade pour vous !! Quand on parle de petites ouvertures, on parle de la coupelle de remplissage, des aérations, etc. Rien de plus simple, vraiment !
En fait, le plus simple est de vous construire des patrons à partir de votre grille d’aération, de votre coupelle, etc. que vous viendrez reportez sur la carosserie.
Pour les découpes rondes, il faudra utiliser tout simplement une scie sauteuse équipée d’une scie à métaux, pour venir suivre la découpe. Pour insérer la lame pour débuter le trou, percez à un endroit avec une petite mèche.
Pour les découpes carrés, vous pourrez venir faire 4 trous avec une mèche dans les coins, avant de venir terminer la forme à la scie sauteuse. Rien de plus simple !
Pour chaque pose d’ouverture sur votre fourgon, n’oubliez pas de venir ensuite limer et peindre avec de la peinture d’extérieur sur les tranches coupées. Comme précisé plus haut, cela servira à éviter que la rouille s’installe !
Pour la pose des petites ouvertures sur le fourgon, telles que les aérations, la coupelle de remplissage, la prise P17, le kit ventouse du chauffage ou quoique ce soit d’autre, il faudra venir visser directement sur la carrosserie, après avoir étaler un joint d’étanchéité sur votre élément.
Les petites astuces pour la pose d’ouvertures sur un fourgon
- Pour couper les renforts anti vibration : utiliser une meleuse. Attention : bien porter des lunettes et le casque antibruit !!
- Lorsque vous découpez la tôle, appuyez plutôt sur l’avant de la scie sauteuse, pour ne pas que l’intégralité de la machine transporte la limaille et vienne abîmer la carosserie.
- Si vous utilisez un gabarit, n’hésitez pas à prendre en compte dessus les côtes extérieures de l’équipement. Pas pour la découpe, mais pour tout ce qu’i y a autour. Ce serait bête que vous perciez la carrosserie et que vous vous rendiez compte que l’équipement ne peut finalement pas venir s’installer à cause d’un renfort, d’un passage de roue, d’une irrégularité … Il faut penser à tout !
- Pour les éléments extérieurs, préférez les vis en INOX, qui ne rouillent pas avec le temps (et l’eau) ! Si vous n’en avez pas de telles en autoperforantes, n’hésitez pas à faire un trou à la vis autoperforante puis à visser définitivement avec une vis en INOX.
- Utilisez la scie cloche de 35, comme l’angle des fenêtres, pour les baies.
- Pour la peinture d’extérieur après les découpes, essayez de faire ça plutôt depuis l’extérieur du fourgon, pour éviter les mauvaises surprises de coulure une fois que c’est trop tard ! Et tamponnez le pinceau sans trop le blinder, pour les mêmes raisons !
Pour aller plus loin
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42 commentaire(s)
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Vous avez des questions ?
Bonjour,
quelle référence de sikaflex vous utilisez ?
Merci d’avance
Bonjour à vous,
Merci pour vos articles
Une petite question : est-il conseillé de réaliser les petites ouvertures avant de faire l’isolation, ou les grandes suffisent ?
Un grand merci d’avance,
Margaux @leon.le.camion
Bonjour,
Merci pour cet article très instructif tout d’abord. J’ai cependant un souci de compréhension concernant le terme « renfort majeur ». Lors de la découpe pour installer la fenêtre, j’ai du mal à savoir ce qui correspond aux renforts majeurs qu’il ne faut surtout pas découper et les renforts anti- vibration. Je n’arrive pas non plus à bien le voir sur la photo…
Merci d’avance pour votre aide.
Bonjour !
Merci encore pour tous vos articles très instructifs !
Souhaitant installer des lanterneaux mini heiki sur mon van je voudrais vous poser quelques petites question pour bien comprendre ce que vous avez fait ici.
– Les rivets : vous n’avez riveté que les côtés du lanterneau ou tout le tour ? Et du coup comment avez-vous percé le plastique du lanterneau sans le fendre ?
– A quoi correspondent ce que vous appelez les surplus de tôle disqués ?
Merci par avance pour votre temps et vos réponses,
Une belle journée à vous !
Bonjour,
Merci pour tous vos conseils !
Quelle scie sauteuse avez-vous ? Il y a des prérequis précis à par une lame à métaux ?
Bonjour Le Van Migrateur !
D’abord un grand merci pour votre travail qui nous aide bien dans l’aménagement de notre fourgon !
Nous galérons avec l’aération basse pour notre Peugeot Boxer L2H2… Nous souhaitons l’installer sur la porte latérale mais pour respecter la norme des 10 cm, l’aération serait dans le bandeau plastique noir à l’extérieur et à l’intérieur obstruée par le renfort de la porte… Pourriez-vous nous expliquer comment vous l’avez placée svp ? Confirmez-vous que c’est le haut de la grille d’aération qui ne doit pas être à plus de 10 cm du sol svp ?
Merci d’avance pour votre aide !
Bonjour,
Merci pour toutes ces infos.
Nous commençons l’aménagement de notre fourgon et nous souhaitons ajouter une fenêtre.
Nous avons trouvé toutes les infos nécessaires pour la pose mais nous n’arrivons pas à trouver des informations pour le choix de la fenêtre et en particulier pour la marque.
La différence de prix entre une dometic et une Farnier Penin par exemple est-elle justifiée? Y a-t-il une différence d’un point de vue sécurité, résistance, … ?
Merci d’avance pour votre réponse
Mélodie
Bonjour,
Très bon article. Que conseillez vous comme fenêtre fixe pour l’arrière du camion?
Merci d’avance, et bonne journée
Alexis
Bonjour merci pour l’article il est très complet je vais moi même rajouter des ouverture à mon fourgon. Pour toute ouverture sur la carrosserie est il préférable de les faire avant l’isolation ou après avoir isoler et plaqué ?
Bonjour,
Je vais poser le même lanterneau que vous, le big 700×500 :-). Je l’ai reçu et j’ai remarqué le problème pour la courbure du toit… Après avoir lu à droite à gauche, je vais finalement acheter le cadre adaptateur en plastique (cher!) pour compenser les irrégularités du toit (pour ducato). Je compte coller le contre-cadre en bois au sika sur la carrosserie interne, le cadre adaptateur en plastique sur la carrosserie extérieure au sika 522 (=512) et enfin le lanterneau au cadre en plastique, toujours avec le même sika. J’ai prévu 3 cartouches de 300ml, croyez-vous que j’en aurai assez? je voudrais pas me retrouver en rade de camelote au milieu de l’opération. Vous rappelez-vous combien vous en avez utilisé?
Merci !!
Bonjour et merci pour votre partage, c’est une mine d’or ! Avec mon mari nous commençons la transformation de notre Peugeot Boxer L3H2. Nous avons une question qui reste sans réponse… Est-il possible de récupérer des fenêtres d’une ancienne caravane pour les poser dans notre fourgon aménagé ? Ou Y-a-t-il des normes à respecter sur les fenêtres ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Bonne route
Marion
bonjour, pour le contre cadre, en sachant que le liège projeté fait 3/4 mm d’épaisseur sur 3 couches, plus les 45mm de biofib trio, je dois faire un contre cadre de 5cm? car j’aurai en plus le lambris .
Je bloque sur cette étape.. Merci beaucoup.
Bonjour Luce et PF,
tout d’abord un grand merci pour vos articles et pour votre manuel du fourgon aménagé qui sont top ! J’ai juste une question concernant les fenêtres : doivent elles toutes respecter la hauteur max de 95 cm par rapport au sol (ou 1m10 si au dessus du lit) ou cela s’applique-t-il seulement si cette fenêtre est considérée comme une sortie de secours ?
Merci d’avance et longue vie au van migrateur !
Margaux
Bonjour, merci beaucoup pour tous vos articles qui sont une mine d’or !
Je veux acheter une baie projetable dometic de 70 x 50 et j’en ai trouvé une sur le bon coin, qui est beaucoup moins cher que neuve, sauf qu’elle n’a pas de cadre interieur, est-ce que ca vaut le coup ou pas ? Peut-on rajouter un cadre interieur fait maison… ? Est ce possible ? En espérant que ma question est claire, merci à vous 🙂
Bonjour !
Tout d’abord je vous remercie mille fois pour l’entiereté de votre blog qui est d’une grande aide quand on se lance dans l’aménagement d’un fourgon !
J’ai quelques questions…
J’ai un Iveco l4h3 que je compte aménager, j’en suis actuellement à la pose des fenêtres. Je bloque sur deux étapes…. déjà, j’ai des tasseaux de 30mm×30mm. Puis je les utiliser pour faire mes contres cadres, oubien dois-je absolument les prendre en 25mm? Mes baies sont les dometics s4.
Ensuite, ayant un renfort qui passe au milieu du fourgon, je vais mettee les fenêtres au dessus, donc la surface où je vais poser mes fenetres n’est pas completement plate. Dois je combler et aplanir la surface avec du sika…?
Merci encore pour votre lumière !
Bonjour, on aménage un poids lourd en VASP et comme il y a beaucoup de hauteur de caisse, on va faire une mezzaninei on co avec les lits de nos enfants.
On voudrait installer une fenêtre dans cette mezzanine et on se demande à quelle hauteur minimum on doit la mettre?
Merci beaucoup!
Anne
Merci beaucoup pour tous vos articles ainsi que pour le manuel que vous avez réalisé et qui est un véritable mine d’or ! Sur un van déjà aménagé (isolation, murs, meubles…etc), est-il possible d’ajouter une ou deux fenêtres sans avoir à tout démonter ?
bonsoir
nous avons aménagé un opel movano et nous aimerions une fenetre sur la porte arriere mais elle est un petit peu bombée y a t-il des baies a éviter ou non
merci
super votre post
Super article merci ! Je vous recommande barreteau et moreau menuiserie pour vos travaux !
Bonjour, merci pour toutes les informations que vous nous donnez, vous êtes géniaux! J’ai une question, j’ai une ford transit utilitaire (2006) (pas de fenêtres) et je veux avoir plus de lumière…est-il possible d’installer des portes de ford transit de passagers (avec des fenêtres)?
Serait-il possible de l’homologuer?
Merciii et desolé pour mon français 🙂