Isolation et habillage de notre fourgon aménagé : la préparation des murs

L’isolation et l’habillage d’un fourgon aménagé est toujours l’étape la moins plaisante ! L’aménagement d’un fourgon commence toujours par les étapes les moins gratifiantes (saupoudrée d’une bonne dose d’adrénaline pour les plus débutants). Le nettoyage et l’isolation d’un fourgon sont des étapes à la fois facile et fastidieuse. Cela peut prendre de plusieurs jours à plusieurs semaines, en fonction de la motivation de chacun (et de l’état du fourgon, accessoirement). De notre côté, c’est une étape qu’on déteste : on passe notre temps à éternuer et à s’énerver contre les pans de liège rebelles qui se font la malle une fois qu’on a le dos tourné ! Du coup, ça nous motive à mettre le turbo. On a mis environ 3 jours pour faire le nettoyage, traiter la rouille, faire toute l’isolation et toutes les ouvertures (au nombre de 8).

Au fur et à mesure de notre expérience et des découvertes qui sont faites pour cette étape de l’aménagement, notre vision change. Aujourd’hui, nous continuons de conseiller ce type d’isolation pour les fourgons aménagés mais plutôt avec de la laine de chanvre et en insistant bien sur le fait qu’elle reste plus fragile qu’une isolation du type Armaflex. Il faudra donc redoubler de vigilance : vivre dans un fourgon isolé à la laine nécessite d’être précautionneux avec le taux d’humidité. Installez donc un hygromètre dans votre fourgon, si possible qui indique également le point de rosé, pour essayer de garder un couple hygromètre-température toujours correct pour éviter la formation de condensation. Une isolation à l’Armaflex est beaucoup moins fragile, mais comporte d’autres inconvénients : tout est question de choix !

Après les ouvertures vient l’isolation

Regardez à quel point PF a du mal à dissimuler sa joie … C’est parti pour les éternuements, les yeux qui pleurent et les longues heures à découper du liège expansé ! D’ailleurs, merci encore à notre partenaire ECOBATI de nous avoir fourni l’intégralité de l’isolation gratuitement. Après avoir comparé plusieurs entreprises, nous avons choisi de travailler avec eux car ils sont très disponibles pour les demandes de conseils. Ils font attention à la provenance de leur isolation, qui est locale pour la plupart. Une isolation locale et naturelle, on ne pouvait pas rêver mieux ! Grâce à eux, nous avons pu craquer pour un frigo INDEL B, mais chut !

Quelle isolation avons-nous choisi ?

La même isolation que Kirikou, à quelques détails près

Nous avons choisi la même isolation que dans Kirikou, qui nous convenait parfaitement. On se sentait protégés de la chaleur en été, et la chaleur créée par le chauffage l’hiver était retenue plusieurs heures. En plus, il n’y avait aucune condensation (à part sur le pare-brise et les fenêtres de la cabine, évidemment…). L’isolation remplissait donc parfaitement son rôle ! Alors pourquoi changer ?

Nous avons donc mis :

• Du liège 2 cm pour le sol
• Du liège 1 cm pour les parois et
  les portes
• Du biofib trio 4,5 cm pour les
  parois, les portes et le plafond
• Du chanvre/coton en vrac pour les
  renforts, qui sont de véritables ponts thermiques

Pourquoi pas de la laine de mouton en vrac comme dans Kirikou ? Parce que j’y étais allergique, tout simplement !

Pourquoi pas du liège projeté ?

On en parle, car c’est une excellente isolation. Une entreprise d’isolation nous avait proposé de nous la fournir gratuitement pour essayer, mais nous avons refusé. Tout simplement car nous avons eu des retours de plusieurs personnes ayant essayé de la poser seuls, et ils n’étaient pas satisfaits du résultats : très galère à poser, ne recouvre pas forcément bien l’intégralité de la tôle quand on n’a pas l’habitude …

L’isolation est beaucoup trop importante pour nous. On n’a pas voulu se risquer à râter la pose de cette isolation. Cela nous aurait fait perdre beaucoup de temps sur le chantier, au détriment d’autres étapes tout aussi importante. En plus, sans offre de partenariat, on n’aurait jamais opter pour cette option, que l’on trouve trop chère.

En bref, pour résumer, on trouvait cette isolation :

• Trop galère à poser
• Trop chère
• Et en plus, beaucoup moins écologique que le liège expansé à cause de la grosse quantité de colle présente dans le mélange. Pour poser le liège expansé, nous avons utilisé 3 bidons de colle SIKAFLEX, ce qui reste vraiment raisonnable.

Isolation et homologation
Vous êtes nombreux à nous demander s’il faut poser une isolation amovible pour pouvoir passer le contrôle technique avec la mention CTTE sur la carte grise. Comme nous l’expliquons dans notre article Suis-je éligible à l’homologation, il vous faut 5 conditions pour pouvoir passer en mention VASP sur votre carte grise, et donc pour être considéré comme un camping-car. Si vous ne remplissez pas ces 5 conditions, vous n’êtes pas considéré comme camping-car. Donc, c’est tout logiquement que vous pourrez passer votre contrôle technique sereinement en tant que camionnette (=CTTE) ! La réponse est donc : vous pouvez passer votre contrôle technique très sereinement avec une isolation, et même un habillage et quelques meubles !

Comment avons-nous posé l’isolation ?

Même si cette étape est clairement barbante, elle est aussi très, très, très simple à réaliser. Même si vous n’avez jamais touché à un tournevis de votre vie, vous réussirez haut la main l’étape de l’isolation de votre fourgon !

Bon, en soit, il n’y a rien de bien différent dans la pose par rapport à celle que nous avions réalisé dans Kirikou. Mais on vous la refait, avec du coup de nouvelles photos ! Ça vous aidera peut-être dans la réalisation de votre isolation.

Petite précision sur l’ordre des étapes

Petite note avant de commencer à expliquer : dans Kirikou, nos ouvertures étaient déjà posées. Cette fois, nous avons dû tout ajouter nous-mêmes. Mais comme nous avons reçu les baies le deuxième jour de chantier, nous avons réalisé l’étape Isolation-Ouvertures de manière légèrement non conventionnelle. Autrement dit : on a isolé le sol et une partie des parois, sans toucher au panneaux où il y aurait les baies, qu’on est venu compléter après la pose de ces dernières !

Quand je dis qu’on a fait ça de manière non conventionnelle, c’est qu’habituellement on conseille de faire toutes les ouvertures pour ensuite s’attaquer à l’isolation. Mais bon, chaque chantier est unique et le notre ne fait pas exception à la règle !

Ah oui, dernière petite précision : la galerie aussi a eu du retard. Et comme on doit la poser depuis l’intérieur, on a isolé le plafond en dernier, histoire de ne pas se retrouver avec une fuite.

Étape 1 : le sol

En 20mn max, c’est fait. On se pose souvent des millions de questions, par rapport  aux irrégularités du sol. nous avons choisi de faire simple ! On pose du liège 2cm et on met le sol par-dessus ! Oui oui, on POSE le liège, au sens propre ! On ne le colle pas, et on n’ajoute pas de tasseaux.

La colle n’ajouterai de toutes manières ni efficacité d’isolation, ni solidité. Inutile, donc. Et les tasseaux … Ça peut être utile dans certains cas, si les irrégularités sont vraiment très écartées. Mais dans Caliméro, les vaguelettes du sol étaient assez rapprochées pour permettre une certaine solidité. D’ailleurs, on s’est fait plaisir à marcher sur le liège avant de poser le plancher, et on confirme ! Il n’a pas craqué une seule fois ! Et puis, au final … Il n’y a qu’une infime partie du sol sur lequel nous marcherons, on est dans un van, pas dans une maison !

Une fois le liège posé et découpé aux formes du sol, nous avons reposé le plancher d’origine, sur lequel nous viendront plus tard coller notre parquet PVC. Pour que le tout soit solide, nous avons fixé le plancher par les attaches de sièges d’origine. Les vis venaient se loger dans les trous d’origine présents dans la carrosserie. Ainsi, le plancher est fixé de manière solide et empêche le liège de se déplacer avec nos mouvements.

Si vous avez acheté un fourgon totalement nu, et qu’il n’a pas de plancher d’origine, vous pouvez tout à fait venir boulonner un plancher constitué d’okoumé extérieur de 15mm d’épaisseur à la tôle constituant le toit. Pour le faire, veillez à être deux ! Un qui vérifie le bas et qui fixe les boulons par en-dessous, et l’autre qui mesure, perce et installe les vis dans le fourgon.

Étape 2 : les parois

Sur les parois, nous avons mis du liège d’1cm et du biotib trio de 4,5cm par-dessus. Nous sommes venus combler les trous présents dans les renforts par de la laine de chanvre en vrac, pour éviter au maximum les ponts thermiques.

L’isolation de Calimero a été particulièrement éprouvante : il y avait beaucoup de renforts, qui obligeaient à faire de nombreuses découpes sur le liège et le biotib trio. Et les renforts étaient munis de minuscules trous … Nous avons donc rempli la plupart de ces derniers à l’aide de cintres en fer découpés ! Oui oui, ça a pris des heures. Heureusement que Charlie, qui nous a aidé sur le chantier, nous chantaient de jolies chansons !

Trève de plaisanterie … Pour la mise en oeuvre, voici un petit mode d’emploi en photo :

Deuxième grosse étape : l’habillage des murs

Notre choix d’habillage

Pour Caliméro, nous avons choisir du lambris d’épicéa blanc 9mm pour les murs et les portes et du sapin brut 9mm pour le plafond (que nous viendrons lasurer pour lui apporter la couleur que nous souhaitons). Ne prenez jamais du lambris de plus de 10mm, qui est beaucoup trop lourd ! Vraiment.

Nous avons remarqué que le lambris d’épicéa était un peu plus léger que le lambris de sapin à épaisseurs égales. Une très bonne chose pour le poids total de Caliméro, très important à la fois pour ne pas engendrer de gros problèmes mécaniques trop récurrents à cause du poids et à la fois pour … La DREAL !

Dernière étape : l’habillage du sol

Nous le mettons ici, mais nous l’avons réalisé une fois le lit fixé. Nous avons mis du sol PVC, plus simple à poser et un peu moins lourd que du parquet massif (même si l’artisan du voyage préfère le parquet massif, qui tient mieux dans le temps). Pour des questions de budget et de poids, nous avons préféré rester sur du PVC. Pour le poser, rien de plus simple : il suffit de s’équiper d’un cutter pour couper les lames, et … C’est parti !

Avant tout, nettoyez bien votre sol. Ensuite, prenez votre mesure en posant la lame :

Découpez à l’endroit voulu au cutter, en vous guidant à l’aide d’une règle (oups, on a oublié de faire une photo de cette étape, mais vous avez le matériel en photo dans la précédente … C’est déjà ça !

Et ensuite, enlevez le film protecteur au fur et à mesure de la pose pour venir coller la lame. Tadaaaam !

Les petites astuces

• C’est au moment de l’isolation
  qu’on réfléchit au passage des câbles, à l’électricité !
• Le frein vapeur va venir jouer le
  rôle de moustiquaire : laisser passer l’air pour que l’aération fasse son
  travail. On utilise un FREIN vapeur pour freiner la condensation sans étouffer
  les murs, et pas un PARE vapeur !
• Si vous utilisez la pointeuse pour
  poser votre lambris, jamais dans la tôle ! Ça ne fonctionnera pas, et ça
  abîmera votre tôle bêtement …